Mit dem VW Bus nach Asien

und was auch noch bleibt

2010-07-23T13:22:00.000-07:00

Danke Carina für die Schlussworte.

Wir wurden öfters gefragt: Was ist eigentlich das Highlight der Reise?

Das kann man eigentlich nicht wirklich beantworten, Carina hat es in ihrem Eintrag schon gut beschrieben. Mir fällt zusätzlich noch ein, dass wir im gebildeten Europa vielleicht doch eine selektive Wahrnehmung haben? Pakistan=Talibanterror, Iran=Atombombe? Vielleicht stimmt ja manches, aber waren das nicht auch die beiden Länder, in denen wir am freundlichsten Willkommen geheißen wurden?

Das Highlight ist eigentlich nicht irgendein Land oder irgendein Ort, das Highlight ist die Art zu reisen. Die Freiheit und Unabhängigkeit, die Erfahrungen und Begegnungen.

Begegnungen? Ich denke da auch noch an die zahlreichen Uniformierten und Beamten, die uns (fast) immer sehr freundlich, aber mit dämlichsten Fragen halb in den Wahnsinn getrieben haben, aber andererseits auch wieder hilfsbereit waren, an indische Mechaniker, die mit Hilfe eines Schweissgeräts unsere Bremse wieder provisorisch voll einsatzfähig gemacht haben, an Aiva, Ivana, Steffen, Mandy, Gonk, Andrea, Raoul, Kim, Denise usw. mit denen ich eine wunderbare Zeit in Goa verbracht habe, usw. .... Ich kann gar nicht alles aufzählen

Würden wir das wieder machen?
Diese Frage ist leichter zu beantworten: JA!!!!

Was bleibt

2010-07-23T08:58:00.000-07:00

Nach 36000 km, 31 Grenzübertritten wieder im Lande.
Was bleibt? Wissen, dass der Himmel nirgends so blau wie in Zentralasien ist, die Berge so nah, wie in Pakistan, die Menschen so bunt und verrückt wie in Indien, die Gastfreundschaft größer als im Iran, ein Abend in einer Dorftaverne nirgends schöner als in Griechenland, das Meer nirgends klarer und frischer als in Kroatien.

Begegnungen, eine Taxifahrt lang, einen Abend lang, wochen- und monatelang. Martin, der tiroler Schaffner, Ben, dem der Atem auch auf 4000 m nicht ausgeht, Dan, der weint, weil Karimabad der schönste Platz dieser Welt ist, Darius und Oshan, die wir in Istanbul als Straßenmusiker wieder trafen, Christian und Kerstin, die Leute aus Goa, die unterschiedlichsten Menschen aus und um Orchha, Eeva, Baban, Shahid und Sansheev, die Kids und LehrerInnen, die Nachbarn, frens und casins und deren frens and casins, Manoj, unsere Lieblingsschneider, Rani und ihr beharrliches Nichtenglisch, die somit zu meiner besten Hindi-Lehrerin wurde, Surresh und seine rasenden Taxifahrten. Thomas und Kristin, auf deren Klimaanlage im T5 wir manchmal eifersüchtig waren, viele Kurz- und Langzeitbegegnungen.
Besuch von Nina, Martina, Si-phi, Edith, Ronald und Ilonka und Julia.

Was sonst noch bleibt...
Der Bus, quietschend, krachend, aber fahrend, bis zum letzten Meter.
Nach einer Inventur, 8 Paar Schuhe verbraucht, 5 Leinenhosen zerrissen, eine Unzahl an T-Shirts verloren, dafür wunderbare, schwer verstaubare Ansammlungen von Erinnerungen und Krims Krams, Gewürze, Gewürze und noch mehr Gewürze (wo haben wir die eigentlich alle gekauft?), Lonley Planets und Straßenkarten. Ein vollgeschriebenes Tagebuch, Hornhaut an den Füßen und das Gefühl, nie mehr feste Schuhe tragen zu können.
Wer noch bleibt...
Thomas

wieder zurück

2010-07-22T12:37:00.000-07:00

In Pag verbringen wir noch ein paar Tage. Pag ist eine verwüstete Insel, eigenartige kahle Landschaften erwarten einem dort, dafür aber auch wunderbar klares Wasser, viele Strände haben dafür die blaue Flagge erhalten.
Am Dienstag starten wir in Richtung Norden. Entlang der Küstenstraße fahren wir nach Triest, wo wir die schöne Stadt und gutes Essen genießen. Am nächsten Tag gehts nach Österreich, am Bundesstraßengrenzübergang Thörl-Maglern überschreiten wir nach fast einem Jahr die Grenze von Italien nach Österreich. In Salzburg verlässt uns Julia, die sich in den Zug nach Wien setzt. Wir fahren weiter bis zum Wallersee, wo wir die letzte Nacht unserer Reise auf einem Campingplatz verbringen.
Am Donnerstag gehts zurück nach Waizenkirchen und Bad Hall, wir sind wieder zu Hause.

wieder in Kroatien

2010-07-18T03:18:00.000-07:00

Von Mostar gehts wieder zurück nach Kroatien, zunächst in die Stadt Trogir. Die Hitzewelle hat auch Kroatien erreicht, sowohl tagsüber als auch in der Nacht ist es sehr heiß. Nach einer Nacht in Trogir fahren wir daher gleich wieder ans Meer auf die Insel Pag.

Mostar

2010-07-15T02:00:00.000-07:00

Mit der Fähre gehts wieder ans Festland, wo wir ein kleines Stück die Küstenstraße in Richtung Süden bis zum Fluss Neretva fahren. Die Neretva entlang fahren wir landeinwärts nach Bosnien und Herzegowina in die Stadt Mostar.

Die Wegweiser und Ortsnamen entlang der Straße klingen bekannt - und zwar aus den Nachrichten - Friedrich Orter berichtet aus Mostar etc. Mostars Altstadt mit der bekannten Brücke über die Neretva ist wirklich sehenswert und weitgehend wiederhergestellt. Kommt man von Kroatien ist auch das vergleichsweise günstige Preisniveau sehr angenehm. Kriegsschäden sind aber noch deutlich sichtbar. Auch wenn das meiste wieder aufgebaut ist, sind noch viele Häuser zerstört oder schwer beschädigt. Einschusslöcher sind allgegenwärtig, vor allem wenn man entlang der ehemaligen innerstädtischen Front entlanggeht oder -fährt. Mostar hatte das Pech dass sich hier gleich drei Konfliktparteien getroffen haben, Serben, Kroaten und Bosniaken, jeder gegen jeden, mit dem Ergebnis dass die Stadt in den 90er Jahren weitgehend zerstört wurde. Eine Fotoausstellung in der Altstadt dokumentiert Mostar in Zeiten des Krieges, es ist Wahnsinn was hier Extremisten aufgeführt haben und das Mitten in Europa. Heute hört man ja nur mehr von islamischen Extremisten in Afghanistan, Pakistan und dem Iran, aber serbische und kroatische und was weiß ich was sonst noch für Extremisten sind wirklich um nichts besser!

Hvar

2010-07-15T01:51:00.000-07:00

Von Dubrovnik fahren wir die Küstenstraße in Richtung Norden, bei Drvenik nehmen wir die Fähre auf die Insel Hvar. Hvar soll die touristischste Insel der kroatischen Adriaküste sein und als wir auf die Fähre warten, sieht dies auch so aus. Ein Ansturm von Touristen aus ganz Europa. Auf der Insel merkt man von den Massen nicht so viel. In der Hauptstadt Hvar sammeln sich Luxusjachten aus aller Welt, insgesamt ist es auf der Insel aber nicht sehr überlaufen. Wir bleiben ein paar Tage und genießen die schönen Städte, gutes Essen und das Meer.

Kroatien: über Trebinje nach Dubrovnik

2010-07-09T08:15:00.000-07:00

In Montenegros Hauptstadt Podgorica holen wir Carinas Schwester Julia am Flughafen ab.

Nach ein paar Tagen an Montenegros Stränden fahren wir wieder nach Norden in die Stadt Kotor, wo wir uns das WM-Spiel Deutschland-Spanien ansehen, die Stimmung ist aber mit der Stadionstimmung in Tirana nicht zu vergleichen. Am nächsten Tag wollen wir weiter nach Dubrovnik in Kroatien. Um etwas abseits der Touristenpfade zu fahren, fahren wir von der Küstenstrasse weg in Richtung Landesinnere in die Berge. Montenegro bietet nicht nur eine schöne Küste, sondern auch wunderbare Landschaften im Landesinneren.

Aus historische Gründen ist die Grenzziehung hier etwas kompliziert. Der Weg nach Dubrovnik führt uns über Trebinje. Trebinje liegt in Bosnien-Herzegowina im serbischen Landesteil, der Republika Srpska. Zunächst folgen wir den Wegweisen in Richtung Trebinje in Montenegro und landen an einem kleinen Grenzübergang - leider aber kein internationaler Übergang. Bosnien-Herzegowina lässt uns nicht einreisen, somit müssen wir das erste Mal auf dieser Reise an einer Grenze umdrehen. Ein paar Kilometer weiter nördlich ist die Einreise aber kein Problem und wir fahren nach Trebinje. Trebinje ist nur eine halbe Autostunde von Dubrovnik entfernt, von Tourismus merkt man hier nicht viel. Zu Unrecht eigentlich, denn auch hier gibt es eine schöne hügelige und gebirgige grüne Landschaft und Trebinje ist ein kleiner netter Ort.

Dann gehts weiter in Richtung Küste, die Strasse führt uns kurz in den anderen Landesteil, der bosnisch-kroatischen Föderation und dann, unmittelbar über der Stadt Dubrovnik mit schönem Ausblick auf die Stadt und das Meer, überqueren wir die Grenze nach Kroatien. In Dubrovnik bleiben wir auf dem Stadtcampingplatz Solitudo. Man merkt, hier ist es jetzt wirklich touristisch. In Montenegro waren ja schon relativ viele Touristen, in der Herzegowina dafür fast niemand, aber das hier ist Massentourismusgebiet mit relativ hohen Preisen. Dafür ist die Campingplatzausstattung luxuriös. Die Stadt selber ist natürlich wunderschön und nicht umsonst eine der schönsten Städte an der Adria. Auch das Meer ist schön, somit ist auch für etwas Abkühlung bei den sehr warmen Temperaturen hier gesorgt.

Die Bucht von Kotor - ein wahres Highlight an Montenegros Küste

Wir sind bereits in Bosnien-Herzegowina, es geht in Richtung Trebinje.

Trebinje, ein netter Ort im Süden der Herzegowina.
Dubrovnik, von der Küstenstrasse aus gesehen

in Dubrovniks Altstadt

Montenegro

2010-07-06T02:46:00.000-07:00

Seit mehr als einer Woche verbringen wir unsere Tage zwischen Strand und dem Campingplatz in Ada Bojana, der unglaublich gemuetlich und entspannt ist. Nur einmal machen wir einen Ausflug nach Kotor, die Kuestenlandschaft ist unglaublich schoen, die Altstadt in Kotor erinnert an ein italienisches Staedten, nur dass das Essen wesentlich billiger ist und genauso gut schmeckt.
Wir bekommen wieder Besuch auf dieser Reise, Julia, meine Schwester kommt fuer die letzten Wochen nach Montenegro und faehrt mit uns nach Hause...die letzten Wochen also, kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist.

Ein paar Fotos aus Montenegro

2010-07-06T02:39:00.000-07:00

Heuernte am Campingplatz...

...danach Baden am Strand

Entlang der montenegrinischen Kuestenstrasse, Blick auf die Stadt Sveti Stefan

Die Kuestenstrasse schlaengelt sich malerisch die gesamte Adriakueste entlang bis Slowenien.

Im Norden Montenegros liegt ein Highlight der Kueste, die Bucht von Kotor.

Blick auf die Bucht von Kotor und die Stadt Kotor

Trotz krachendem Getriebe bringt uns unser Bus immer noch gut vorwaerts

in Kotors Altstadt

ueber Albanien nach Montenegro

2010-06-29T07:50:00.000-07:00

Ein paar Tage verbringen wir in Ohrid und am See in der Umgebung. Ohrids Altstadt ist renoviert und sieht recht nett aus. Entlang des Sees gibt es schoene Straende und einen Stellplatz zu finden ist auch nicht schwer. Alles in allem ist Mazedonien eine Mischung aus Moderne und dem alten Jugoslawien. Touristen sieht man schon einige hier, die meisten sind aber sicher auf der Durchreise nach oder von Griechenland, so wie wir auch. Im Vergleich zu Slowenien oder Kroatien ist Mazedonien deutlich aermer. Witzig ist die Autoauswahl, auf die man so in anderen aermeren Laendern nicht immer trifft. Golf 1, R4 usw. dominieren die Strassen, die Mercedes- oder Audiprotzerei auf die man in so vielen ehem. Oststaaten trifft, ist hier nicht so verbreitet. Wenn man so die Strassen entlang faehrt, sieht es manchmal so aus wie in einem Film der 70er Jahre - waren da nicht dazwischen auch moderne Autos, Haeuser und Geschaefte.

Wir haben uns ueberlegt welche Route wir von Ohrid aus an die Adriakueste waehlen. Entweder in Richtung Norden ueber den Kosovo oder ueber Albanien. Wir entscheiden uns ueber Albanien zu fahren. Die Grenze ist wenige Kilometer nach Ohrid, wir werden freundlich von den Albanern begruesst und sind ohne grosse Kontrolle drueben.

Albanien ist sehr arm, das sieht man gleich. Auch wenn man die Armut nicht mit den Extremen in Indien vergleichen kann, so werden wir manchmal doch an Indien erinnert. Trotzdem kann man Albanien als Geheimtipp bezeichnen. Von der Grenze in Richtung Tirana fahren wir ueber wunderschoene gruene Gebirgslandschaften. Tirana ueberrascht uns. Auch wenn die Stadt eigentlich nicht schoen, sondern eher eine typische Ostblockstadt ist, haben die Albaner das beste draus gemacht. Es gibt viele Cafehaeuser und kleine Restaurants, viele Gruenflaechen und Parks. Die Atmosphaere ist modern und freundlich. In einem Cafe sehen wir uns das Fussballspiel Deutschland gegen England an, es herrscht eine Atmosphaere wie in einem kleinen Stadion und fast alle Albaner halten zu Deutschland, als ob sie selbst dazugehoeren wuerden.

Am naechsten Tag gehts weiter, wir fahren in Richtung Norden bis nach Shkodra und ueberqueren suedlich des Shkodrasees die Grenze nach Montenegro ans Meer.

Ein paar Fotos:

Istanbul - tuerkisch ist eine unglaubliche Ansammlung von Umlauten

Wir fahren nach Guemruek und Yunanistan...... Die Loesung: Guemruek ist der Zoll und Yunanistan ist Griechenland!

Ein Feld in der Naehe von Alexandropolis. Zwischen Sonnenblumenfeldern finden wir einen Schlafplatz.

Wir befinden uns im Jahr 1975....

oder doch 2010? In Griechenland sind viele Wegweise noch auf Jugoslawien eingestellt - aus politischen Gruenden wollen die Griechen nicht unbedingt Mazedonien schreiben. Die anderen beiden Fotos sind aus Mazedonien.

Tirana - Gruenflaechen und Parks im Zentrum.

es gibt sogar eine UFO Universitaet!

Nordalbanien, in der Naehe der Grenze zu Montenegro

ueber Griechenland nach Mazedonien

2010-06-25T02:53:00.000-07:00

Wir fahren weiter in Richtung Westen zum Grenzuebergang Ipsala, den wir auch letztes Jahr im August fuer die Einreise in die Tuerkei benutzt haben. Jetzt gehts in die Gegenrichtung mit einem neuen Grenzerlebnis. Wir koennen ja schon fast eine ganze Sammlung von Geschichten ueber uniformierte und nichtuniformierte Staatsdiener herausgeben, zusammenfassend koennte man sagen, man kann diese Leute einfach nicht ernst nehmen.

Die Ausreisestempel der tuerkischen Polizei bekommen wir schnell, dann brauchen wir aber auch noch den Ausreisestempel fuers Auto vom tuerkischen Zoll. Vor uns steht nur ein Auto, das sollte also schnell gehen. Fuer PKW ist nur eine Spur geoeffnet, aber da sitzt niemand drinnen in der Koje. Also warten wir und nachdem wir eine Zeit lang gewartet haben, fragen wir, ob nicht jemand vom Zoll da ist, der uns das Auto ausstempeln koennte. Der Zoellner ist am Klo bekommen wir zur Antwort und andere Zoellner sind nicht zustaendig. Also warten wir und warten und warten und warten......... wir sind nicht mehr das einzige Auto, denn der Zoellner ist sehr lange am Klo. Wir ueberqueren unsere 21. Grenze dieser Reise und die ist zu, weil ein tuerkischer Zollbeamter eine Ewigkeit aufs Klo geht. In dieser Variante war das auch fuer uns neu, aber vielleicht war ja sein letzter Doener Kebap nicht frisch oder so. Sowas kann passieren und da muss eben der zwischenstaatliche Verkehr Ruecksicht nehmen.
Schlussendlich kommt er dann doch irgendwann einmal und wir bekommen unseren Stempel und fahren nach Griechenland.

Ueber Alexandropolis und Thessaloniki gehts weiter in Richtung Norden, bei Florina ueberqueren wir die Grenze nach Mazedonien und fahren bis Ohrid am Ohridsee.

İstanbul

2010-06-21T10:41:00.000-07:00

Zuerst nochmal zurück nach Zypern:

Famagustas Riviera, die Haeuser im Hintergrund gehören bereits zur Geisterstadt Varosha

Sauberes klares Wasser, wie überall in Zypern

eine ganze Stadt im Zustand von 1974

Parken 30 Lepta

Östlich von Kyrenia verbringen wir unseren letzten Abend auf Zypern am Strand, dann gehts wieder in die Türkei

über die weiten Zentralanatoliens

gehts weiter in Richtung İstanbul - wir haben wieder Rechtsverkehr

über den Bospurus zurück nach Europa

Die blaue Moschee und Hagia Sophia, die beiden Hauptsehendwürdigkeıten

Fishkebap am goldenen Horn

und Ayran

und Efes auf der Galata Brücke

auf der Galatabrücke

Mit dem Faehrboot fahren wir nochmals über den Bosporus nach Asien

Blick von Asien auf İstanbuls Altstadt mit Blauer Moschee und Hagia Sophia

Wieder in Europa

2010-06-19T08:26:00.000-07:00

Von Kyrenia fahren gehts mit der Faehre wieder zurück nach Taşucu in die Türkei. Über Ankara gehts weiter nach Istanbul. Die Landschaft war überraschend abwechslungsreich, waehrend wir bis Ankara weitgehend die ewig geraden Strassen Zentralanatoliens gefahren sind, führt die Autobahn von Ankara bis Istanbul über grüne Wiesen und Almenlandschaften. Am 17. Juni 2010 überqueren wir auf der Autobahn den Bosporus und sind damit nach 10 Monaten und 8 Tagen wieder zurück in Europa!
Die erste Nacht verbringen wir in Kilyos am Schwarzen Meer um am naechsten Tag in die Stadt Istanbul zu fahren.

Die Riviera von Famagusta - Varosha

2010-06-19T08:13:00.001-07:00

An unsrem letzten Tag in Zypern besuchen wir die Stadt Famagusta. In Varosha, südlich der Altstadt liegt einer der schönsten Straende Zyperns. Weil es sehr heiss und das Wasser klar und türkisblau schimmert gehen wir nochmal baden - direkt vor einer der geisterhaftesten Kulissen, die man sich an einem Strand vorstellen kann. Bis 1974 war hier das Haupttourismusgebiet Zyperns, jetzt sind nur 200m des Strandes benutzbar, der Rest gehört zum Stadtteil Varosha, das 1974 Hals über Kopf von den griechischzypriotischen Einwohnern verlassen und von der türkischen Armee besetzt - niemals aber wiederbesiedelt wurde. Ein ganzer Stadtteil steht da so da, ein Sperrgebiet, das im August 1974 verlassen und seither nicht mehr angetastet wurde. Wenn man durch den Zaun hineinsieht, sieht man alte Hotelaufschriften, Strassenschilder oder ein Parkplatzschild, wonach das Parken 30 zypriotische Lepta kostet. Es waere spannend da mal durchzufahren, aber bis zu einem Friedensvertrag wird das wohl nichts werden.

Den Abend verbringen wir nochmals in Nicosias netter Altstadt in beiden Stadtteilen bevor wir wieder zurück nach Kyrenia fahren, wo wir am Strand unsere letzte Nacht in Zypern campieren.

Pinien- und Weinberge

2010-06-13T05:56:00.000-07:00

Nach den guten, faulen Tagen im Ship-Inn Hotel in Kyrenia raffen wir uns auf und fahren Richtung Troodosgebirge. Die Luft wird kühler, als wir am Campingplatz in Troodos auf fast 1900m ankommen, müssen wir erst einmal unsere Strandkleidung gegen Hose, Weste und feste Schuhe tauschen. Ungewohnt, aber es tut auch wieder einmal gut, kühle Luft zu atmen. Im Troodos gibt es unzählige Wanderwege durch die gewaltigen Pinienwälder. Am ersten Tag nehmen wir uns den Artemisrundweg vor, der um den Gipfel des Mt. Olympos führt. Am 2. Tag gehen wir den Naturtrail nach Platres, nach anfänglichem Sonnenschein zieht dichter Nebel auf, dennoch eine magisch schöne Stimmung, in diesem Nebelwald zu wandern. Manchmal haben wir uns auf dieser Reise nach Nebel, Regen und Sauwetter gesehnt und an diesem Tag ist´s eben dann auch genau so.
Ziemlich erschöpft kommen wir nach Platres, ein Polizist nimmt uns netterweise wieder nach Troodos mit, wo wir noch eine weitere Nacht auf dem Campingplatz verbringen, den wir uns nur mit 2 Französinnen teilen.
In dieser gebirgigen Gegend versucht man einen Kontrapunkt zum Bade- und Strandtourismus zu setzen. Viele alte Häuser werden renoviert oder zu Agrohotels (http://www.agrotourism.com.cy) umgebaut. Außerdem gibt es in dieser Gegend viele Klöster, die vor außen zwar ein wenig an Mühlviertler Bauernhöfe erinnern, innen aber durch bunte Fresken beeindrucken. So schauen wir uns St. Ioannis Lambadistis in Kalapanayotis an, bevor wir uns endlich auf die zypriotische Weinstraße begeben. Erinnert gleich ein wenig an die Südsteiermark, Weinberge, kleine Dörfer, guter Wein, freundliche Menschen (die uns ihre Weine kosten lassen und uns gleich noch eine Flasche schenken). Wir bleiben eine Nacht in den Weinbergen, bevor es uns wieder nach Kyrenia - unsere Basis hier in Zypern zieht. Trotz schlechten Gewissens beim Blick auf das Konto können wir nicht widerstehen und genießen wieder die Annehmlichkeiten des Ship-Inn. Urlaub im Urlaub im Urlaub...so oder so ähnlich.

Fotos

2010-06-13T00:00:00.000-07:00

Urlaub am Pool im Ship-Inn Hotel in Kyrenia

Wandern im Troodos-Gebirge

Unesco Weltkulturerbe - die Kirche in Kalapanayotis
griechischer/türkischer/zypriotischer (?) Kaffee

im Süden des Troodosgebirges bei Limassol ändert sich die Landschaft, hier stehen keine Wälder, sondern hier liegt das Weingebiet Zyperns.

unterwegs in Nicosia (Süd)

Urlaub in Kyrenia

2010-06-04T07:10:00.000-07:00

Die Küste rund um Kyrenia ist keine ruhige einsame Gegend mehr wie früher, die Küste westlich und östlich der Stadt richtet sich auf Massentourismus ein - und auch wir nehmen daran teil! In einem Nachbarort Kyrenias bleiben wir für ein paar Tage in einem Touristenresort mit Swimmingpool und allem was so dazugehört. Zypern ist vielleicht nicht die billigste Ferieninsel, aber der Standard ist sehr hoch und Preis-/Leistung sind sehr gut und so machen wir uns es gemütlich in einem touristischen Hotel, faulenzen am Pool, staunen, was man so alles frühstücken kann (und was Engländer so alles essen können). Die Menschen an der Rezeption sind Inder und irgendwie überkommt uns so etwas wie ein wenig Heimweh/Fernweh.

Als wir nach dem Touriprogramm des Tages noch ordentlich Kulturprogramm mit Mozart und Schumann haben - in Bellapais, einem kleinen schönen Ort am Pentadaktylos Gebirge findet derzeit das Bellapais North Cyprus International Music Festival statt und zwar in den Ruinen des alten Bellapais Klosters - merken wir, dass wir schon ziemlich weit weg von Asiens Abenteuern sind.

Nun ein paar Fotos der letzten Wochen:
Türkei:

Cay, das türkische Nationalgetränk und Baklava.

Im Hafen von Tasucu, von hier aus geht die Fähre nach Zypern.

Nachdem wir unsere Plätze für die Fähre reserviert haben fahren wir zurück nach Ayas ans Meer. Beim Davut Hotel gibt es Plätze für Camper.

Zypern:

Die schönsten Strände Zyperns liegen ganz im Nordosten, der Karpashalbinsel.

auf unserem Campingplatz am Golden Sand Beach, kurz vor dem Cap Apostolos Andreas

Kyrenia, die schönste Stadt Zyperns:

Halloumi grillen mitten in Kyrenia

Nicosia:

Unser Bus auf der alten Stadtmauer, die gut erhalten die Altstadt begrenzt.

Anders als im touristischen und reichen Kyrenia merkt man in Nicosia die wirtschaftliche Schwäche des Nordens. Ein Rundgang durch die Altstadt hat ein bisschen etwas von West- und Ostberlin aus früheren Zeiten. Hier oben die Altstadt im Norden, unten die Altstadt im Süden.

Pufferzone - wir befinden uns im Südteil der Stadt. Hinter dem Haus ist der Nordteil, das Haus selbst befindet sich in der UN-Pufferzone, in der seit dem Waffenstillstand im August 1974 nichts verändert wird. Je nach dem auf welcher Seite man ist, gilt eine unterschiedliche Terminologie. Für den Inselsüden und alle Staaten der Welt außer der Türkei ist im Süden der freie Teil und im Norden der besetzte Teil der Republik Zypern. Für die Türkei und den Inselnorden ist im Süden das griechisch-zypriotisch verwaltete Gebiet und im Norden die Türkische Republik Nordzypern.

Meze, viele kleinen Portionen von allem Möglichen - aber immer gut

zurück in Kyrenia

2010-06-02T02:46:00.000-07:00

Nach einigen Tagen fahren wir zurück ins moderne Kyrenia. Es wird unglaublich viel gebaut, es bleibt zu hoffen, dass nicht alles zugebaut wird. Immerhin werden nicht nur Hotelburgen hıngeklotzt, sondern viele Villen gebaut, die manchmal durchaus in die Landschaft passen. Nur zuviel sollte das nicht werden.

Karpas

2010-06-02T02:33:00.001-07:00

Wir fahren wieder zurück in den nördlichen Teil und weiter auf die Karpashalbinsel, eine der letzten ruhigen Ecken auf der Insel. Seit der Grenzöffnung ist der Inselnorden jedenfalls nicht mehr der isolierte Geheimtipp der er einmal war. Die Halbinsel ist wunderschön mit kilometerlangen untouristischen Straenden (hoffentlich bleibt das so in Zukunft). Ganz am Ende, am Spitz sozusagen, campieren wir am Golden Sand Beach. Das Wasser ist angenehm und extrem sauber, richtig kristallklar. Ein Traum für einen Badeurlaub.
Ganz in der Naehe ist das Kloster Apostolos Andreas, das derzeit renoviert wird. Es wirkt immer noch etwas heruntegekommen (was die türkischen Besatzer/Befreier mit den griechisch-orthodoxen Kirchen im Inselnorden aufgeführt haben, faellt unter die Kategorie Verbrechen, aber immerhin auch das hat sich jetzt geaendert), liegt aber sehr schön am Meer. Es gibt auch wieder Messen und ein griechisch orthodoxer Priester ist ebenso dort. Viele griechische Zyprioten sind dort auf Tagesausflug, es ist Sonntag und ausserdem hat das Wassert dort angeblich heilende Wirkung.

Across the barricads

2010-06-02T02:15:00.001-07:00

Da wir mit Reiseliteratur schlecht ausgerüstet sind fahren wir von Kyrenia nach Nicosia, dort soll es eine grössere Buchhandlung geben, die im Südteil der geteilten Stadt liegt. Seit den Wendejahren 2003/2004 hat sich viel veraendert in Zypern, obwohl es immer noch keine Friedenslösung gibt. Ich habe Nicosia und die Insel noch anders in Erinnerung, überall türkisches Militaer im Norden, eine streng militaerisch bewachte Demarkationslinie in Mitten der Altstadt Nicosias, Propagandaplakate auf beiden Seiten über die tatsaechlichen und angeblichen Graeueltaten der anderen. Nur am Ledracheckpoint in Nicosia konnten Touristen für einen Tagesausflug vom Süden in den Norden, für Zyprioten war die Demarkationslinie sowieso dicht.

Geteilt ist Zypern und Nicosia immer noch, aber vieles ist anders. Als wir nach Nicosia kommen fahren wir gleich in Richtung Agios Dometios Checkpoint und sind nach kurzer Kontrolle auf der anderen Seite. Wir schlendern durch die Altstadt, in der Fussgaengerzone gibt es dort, wo früher eine Mauer stand, einen neuen Checkpoint und man sieht Touristen und Einheimische völlig unaufgeregt und unbürokratisch hinüber und auch zurück gehen. Kein Militaer, keine Propagandaplakate, keine Feindseligkeiten, die Abfertigung Routine wie an jeder normalen Grenze. Der Alltag holt die politische Realitaet ein. Auf der gesamten Insel merkt man, es gibt wieder so etwas wie ein bisschen gemeinsam griechisch/türkisches Zypern, auch ohne Friedensvertrag.

Halloumi/Hellim Grillerei mitten in Kyrenia

2010-06-02T01:53:00.000-07:00

Am ersten Tag entscheiden wir uns in Kyrenia zu campieren und stellen uns auf einen öffentlichen Parkplatz in der Stadt direkt am Meer. Neben all den Luxushotels Kyrenias heizen wir unseren Griller an, nachdem wir uns vorher mit zypriotischem Quietschkaese, dem Halloumi (griechisch)/Hellim (türkisch) eingedeckt haben.

Zypern

2010-05-25T03:14:00.000-07:00

Etwas verwirrt wirkt die Abfertigung am türkischen Faehrhafen Taşucu, aber schlussendlich fahren wir auf das (richtige) Schiff und starten mit ungefaehr einer Stunde Verspaetung um 1 Uhr früh in Richtung Zypern. Da wir auf einer kleinen Faehre unterwegs sind, dürfen wir im Auto bleiben, das ist super, denn so haben wir auf dem Schiff unsere eigene kleine Kabine und können schlafen. Um 8 Uhr in der Früh sind wir in Kyrenia bei superschönem Wetter. Die Abfertigung bei der Einreise ist relativ zügig und wir betreten ein Land, das es nach internationalem Recht nicht gibt. Türkische Republik Nordzypern heisst das hier, in Südzypern sagt man "occupied area". Wir wechseln auch wieder mal die Strassenseite, nach 7 Monaten Pakistan und Indien sind wir aber eh schon Experten für Linksverkehr.

Kyrenia ist eine wunderschöne Stadt, wahrscheinlich die schönste Stadt auf der Insel. Sehr modern und in vielerlei Hinsicht auch very british.

Urlaub in Ayaş

2010-05-24T09:28:00.000-07:00

Die letzten Tage haben wir auf einem schönen Caravanplatz des Davut Hotel in Ayaş verbracht. Ayaş liegt ungefaehr 2km östlich der Touristenstadt Kızkalesi. Die Gegend ist zwar nicht mehr die ruhige Oase, die sie früher einmal war - leider wird auch hier die Küste mit sehr unschönen Wohnblocks verbaut - aber wir haetten es kaum besser erwischen können. Ein schöner Parkplatz in einem Garten direkt am Meer, im Schatten unter einer alten Zypresse. Das Wasser ist sehr sauber und nicht allzu kalt. Trotzdem waren wir nicht oft baden, denn das Wetter war nicht immer warm. Sonne, Wolken und Wind wechseln sich derzeit ab.

Heute gehts weiter, wir stehen in Taşucu und warten gerade auf die Faehre nach Kyrenia in Zypern.

an der türkischen Riviera

2010-05-19T06:27:00.000-07:00

Nach ein paar Tagen am Campingplatz am Nemrut Dağı fahren wir weiter in Richtung Südwesten, wieder über Berge und nochmals Berge. Über Gaziantep, Adana und Mersin gehts zum Ferienort Kızkalesi am Mittelmeer. Wir sind froh im Iran noch 80 Liter Diesel in die Kanister eingefüllt zu haben, in der Türkei ist der Diesel mit 1,5 Euro und mehr unglaublich teuer.

Tanken im Irak

auf der Brücke über den Tigris, wir warten auf die Einreise in die Türkei

auf dem Nemrut Dağı

Nemrut Dağı

2010-05-18T06:31:00.000-07:00

Von Diabakır fahren wir weiter zum Nemrut Dağı, ein Berg auf dem 2000 Jahre alte Statuen griechischer und armenischer Goetter stehen. Wir campieren im Garden Camp in Damlacık, etwas weiter unten. Ein schöner gastfreundlicher Platz zum Campen in einem kleinen Dorf und angenehme Temperaturen hat es auch. Eigentlich wollten wir nicht so lange hier bleiben, aber wie so oft kommt man hier nicht so leicht wegç

Diarbakır

2010-05-15T04:21:00.000-07:00

Nach einer Nacht in Mardin fahren wir weiter nach Diarbakır. Die Stadt ist das Zentrum der Kurdengebiete in der Türkei und überrascht uns als liberale und moderne Stadt mit angenehmem Flair. Eine Besonderheit ist die begehbare Stadtmauer um die Altstadt, nach der chinesischen Mauer die zweitlaengste der Welt.

Zurueck in der Tuerkei - Mardin

2010-05-14T01:13:00.000-07:00

Wir brechen auf in Richtung Tuerkei. Die Region Kurdistan im Nordirak war interessant, es hat sich ausgezahlt auf dieser Route zu fahren. Die Landschaften waren wunderschoen und die Leute sehr freundlich. Von den Staedten hat mir Dohuk am besten gefallen. Die Region ist im Aufbau, aber überraschend modern. Auffaellig war auch der relativ gesittete Fahrstil. Buchstaeblich eine ganze Armee kurdischer Polizisten kontrolliert den Verkehr. Hier bleibt man bei rot stehen und Fussgaenger werden beachtet, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ausserdem hat das irakische Kurdistan die ehrlichsten Taxifahrer, niemand hat hier einen überhöhten Preis verlangt.

Jedenfalls fahren wir gestern los in Richtung Türkei, nochmal Kurdistan - wobei in der Türkei darf man das ja nicht sagen, denn da sind ja alle Türken, egal ob sie es sind oder nicht. Dieser Grenzübertritt wird unser langwierigster, die türkischen Beamten bemühen sich möglichst langsam zu arbeiten. Auf der irakischen Seite wird es vorher nochmal kurz kompliziert, denn beim Zoll wird festgestellt, dass wir einen Stempel zu wenig haben. Das Auto gehört nicht nur in den Pass gestempelt, sondern nochmals auch auf einen Zettel und den haben sie uns bei der Einreise in Beshmakh nicht gegeben. Ein Stempel zuwenig ist immer viel komplizierter als einer zuviel. Bei der Einreise nach Pakistan haben wir einen zuviel bekommen, das Problem lies sich nach kurzer Überlegung bei der Ausreise durch einen weiteren Stempel lösen. Bei einem zuwenig ist das schwieriger, da muss der Zollbeamte sofort seinen Vorgesetzten anrufen. Schlussendlich schreibt er sich den Zettel selbst und spiesst ihn dort auf, wo die anderen Zettel aufgespiesst sind, alles ist in Ordnung und wir werden zum Tee eingeladen. Dann fahren wir über den Tigris in die Türkei. Unser erstes Ziel ist Mardin.

Hamilton Road und Dohuk

2010-05-12T06:48:00.000-07:00

Nach zwei Tagen in Erbil brechen wir auf in Richtung Norden. Wir wollen die Hamilton Road fahren in Richtung Haji Omaran an der iranischen Grenze. Die Hamilton Road wurde als Teil einer Route nach Indien gebaut und passt somit ganz gut zu unserer Route. Die Strasse fuehrt uns wieder in die Berge und zuerst durch den sehr beeindruckenden Gali Ali Beg Canyon. Die Strasse teilt sich in die Upper Hamilton Road und die Lower Hamilton Road, eine Strasse ist oben in die Felswand gesprengt, die andere geht unten im Canyon entlang.

Enttaeuschend sind die beiden Wasserfaelle, die als Besonderheit beworben werden. Weder der Bekhal Wasserfall noch der Gali Ali Beg Wasserfall sind wirklich interessant. Der Bekhal Wasserfall ist dazu noch ein Beispiel, wie man durch Verbauung mit Restaurants und Souvenirshops die Landschaft verschandeln kann, indem man diese Gebaeude mitten in den Wasserfall stellt und das auch noch so daemlich konstruiert, dass bei Hochwasser (und derzeit ist Hochwasser) das Wasser mitten durch die Restaurants und Souvenirshops rinnt.

Sonst ist die Strasse wirklich sehenswert. Am Ende des Canyons wird das Tal breiter und wir fahren wieder ueber gruene Wiesen. Bei Choman werden die schneebedeckten Gipfel der Berge in der Umgebung sichtbar. Wir fahren bis hierher und uebernachten in dieser Kulisse.

Am naechsten Tag gehts wieder zurueck, wir fahren bis Dohuk. Dohuk ist eine nette Stadt, mir gefaellt diese besser als die beiden pseudomodernen Staedte Erbil und Suleymaniah. Eine nette kleine und authentische Stadt am Fusse der Berge. Die Leute sind wieder sehr gastfreundlich, wir sind zwei Tage da und schon will man in zwei Geschaeften kein Geld von uns. Ausserdem haben wir hier in Dohuk das beste Essen seit langem gegessen. Gefuelltes Lammfleisch mit einem Haufen an Beilagen, gemischt kurdisch und arabisch und damit auch sehr irakisch im Restaurant Mankal.

Marivan, wir fahren Tretboot am Zarivar See.

Wir haben wieder schoenes Wetter beim Abendspaziergang in Marivan.

auf Motivsuche...

Omid, ein iranischer Kurde mit Sohn. Er laedt uns zum Essen ein.

Mohnfelder, Mohnfelder....

bei Omid zu Hause. Da wir hier sind, kommt die ganze Familie samt Anhang zusammen

auf dem Weg in Richtung Grenze, LKW Stau im Iran

.nach der Grenze, ebenso LKW Stau im Irak

Markenfaelschung auf kurdisch, Bauhouse in Suleymaniah

im Basar von Suleymaniah

Teepause

bei Rechtsabbiegen Gefahr! Krieg und Friede, Terror und Sicherheit sind kaum in einem Land so knapp beisammen wie im Irak. Es sind nur ein paar Kilometer bis Kirkuk ausserhalb der Region Kurdistan. Die nordirakischen Staedte Kirkuk und Mosul gehoeren derzeit zu den gefaehrlichsten der Welt.

Blick in Richtung Dokan Stausee noerdlich von Sulaymaniah.

bei Gunther in Erbil. Weissbier, Schnitzel und Sauerbraten in einem Biergarten. Prost!

der Gali Ali Beg Canyon

auf der Fahrt werden wir von einer kurdischen Familie zum Tee eingeladen.

Weiter in Richtung Osten, die Hamilton Road bei Choman.

Dohuk - das beste Essen seit langem. Das ist nur eine Portion samt Beilagen!

bei Gunther in Erbil

2010-05-09T04:21:00.000-07:00

Suleymaniah war interessant, aber das grosse Highlight war es nicht. Die euphorischen Beschreibungen im Lonelyplanet sind da doch etwas uebertrieben. Man sieht, alles ist im Aufbau, ziemlich ziellos und modern wird an allen Ecken und Enden gebaut.

Als Highlight erweist sich allerdings die Landschaft. Ich habe bislang nicht gewusst, dass man hier genauso wie auf der iranischen Seite der Grenze durch so schoene gruene Berglandschaften faehrt. Der Hauptstrasse nach Erbil, das auf kurdisch Hawler heisst, fuehrt eigentlich ueber Kirkuk. Kirkuk liegt ausserhalb der Region Kurdistan, dort duerfen wir erstens ohne irakisches Visum nicht hin und zweitens waere Kirkuk viel zu gefaehrlich. Dummerweise hat man dort Oel gefunden und seither ist dort die Hoelle los, ausserdem sind die nordirakischen Staedte Kirkuk und Mosul derzeit die Hochburgen des irakischen Terrorismus. Wir umfahren also Kirkuk noerdlich um innerhalb Kurdistans zu bleiben und fahren von Suleymaniah ueber die Berge in Richtung Dokan Stausee. Von dort gehts weiter nach Erbil, die Hauptstadt der Region. Landschaftlich ist die Strecke wie gesagt sehr schoen. Nervig sind manchmal die zahlreichen Checkpoints der kurdischen Peshmerga, wobei wir bisher immer freundlich behandelt wurden. Ein EU-Reisepass erspart einem weiteren Aerger.

In Erbil wird ebenso wahnsinnig viel gebaut wie in Suleymaniah. Moderne Shopping Malls, massenweise Elektronikzeug und alles was sonst irgendwie modern ausschaut wird hier verkauft. Jedenfalls habe ich noch keine Stadt auf unserer Reise gesehen, in der es so viele Geschaefte fuer Digitalkameras, Computer und IPods gibt. Irgendwie wie ein riesengrosser Flughafen Duty-Free Shop.

In Erbil parken wir unser Auto beim Lokal Deutscher Hof. Gastwirt Gunther aus Deutschland hat sich vor vier Jahren hier niedergelassen und fuehrt einen deutschen Gasthof. Sauerbraten, Schnitzel und Weissbier ist unsere erste Bestellung und wir sitzen in einem Biergarten. Wir sind im Irak in einem deutschen Biergarten, das ist schon witzig. Das Lokal ist natuerlich auch Treffpunkt fuer Expatriates, die hier leben, wie Mitarbeiter der Austrian Airlines oder hier taetiger NGOs. So verbringen wir alle gemeinsam einen netten Abend in Erbil.

von Marivan to "The other Iraq"

2010-05-07T02:48:00.000-07:00

Marivan ist wunderbar. Wir gehen entlang des Sees spazieren, die Baeume bluehen und es gibt richtig grosse Wiesen mit schoenen roten Mohnblumen. Das Wetter wird besser, ist aber immer noch wechselhaft. Als wir am See entlanggehen sehen wir Tretboote zu mieten und fahren zweimal mit dem Tretboot auf den See hinaus. Tretboot-Fahren im Iran, wer haette das gedacht? Unterwegs werden wir von einem Kurden zum Abendessen eingeladen, das das beste Essen sein wird, das wir im Iran gegessen haben und so verbringen einen netten Abend mit einer kurdischen Familie aus Marivan.

Auslaendische Touristen gibt es hier kaum, denn im Standardreiserepertoire kommt Kurdistan nicht vor und der Ruf der Kurden ist schlecht. Voellig zu Unrecht wie sich zeigt, es ist hier weder besonders unsicher noch sind die Kurden unfreundlich - ganz im Gegenteil. Auf so viel Gastfreundschaft wie hier trifft man nicht oft.

Was man schon sieht ist eine ziemlich hohe Polizei- und Militaerpraesenz. Die iranische Regierung ist besonders unbeliebt hier und die Menschen blicken gerne hinueber ins saekulaere und autonome irakische Kurdistan. Die Kurden in Marivan haben es in der Vergangenheit nicht leicht gehabt. Omid, der uns zum Essen eingeladen hat, erzaehlt, dass irakische Flieger im 1. Golfkrieg zwei Bombenangriffe auf Marivan geflogen haben. Kurdistan wurde allerdings auch zuvor schon bombardiert und zwar von den Iranern selbst. Khomeini lies Kurdistan bombardieren nachdem sich die Kurden 1979 gegen die islamische Revolution gewehrt haben.

Auf dem Weg nach Marivan haben wir erfahren, dass es hier einen neuen Grenzuebergang in den Irak, Region Kurdistan, gibt. Wir beschliessen daher direkt nach Suleymaniah zu fahren.

Die Grenze ist nicht weit weg, 15km nach Marivan sind wir da. Der Grenzuebergang ist der chaotischste den ich je gesehen habe und so viele LKW auf einem Haufen habe ich auch noch nie gesehen. Bisher waren die Iraner auch an allen Grenzuebergaengen aeusserst freundlich, hier war das das Gegenteil. Wir schaffen aber trotzdem die Ausreise aus dem Iran.

Im Irak erwarten uns die kurdischen Peshmerga. Seit der neuen Verfassung hat Kurdistan weitgehende Autonomie und damit eine eigene Polizei und eigenes Militaer, die Peshmerga. Anders als im Rest des Irak haben es die Kurden geschafft eine sichere Oase im Irak zu schaffen, Terrorismus ist hier kein so grosses Problem. Die kurdische Tourismuswerbung wirbt mit dem Slogan "The other Iraq". Wir werden sehr freundlich empfangen, die Abfertigung ist zuegig und wir brauchen kein Visum, solange wir Kurdistan nicht verlassen (und das tun wir sowieso sicher nicht)! Nach den ganzen Visageschichten eine angenehme Abwechslung.

Wir fahren weiter nach Suleymaniah. Die Strassen sind gut, aber im Vergleich zum Iran viel schlechter. Landschaftlich sieht es hier genauso schoen aus wie auf der iranischen Seite, es wird aber viel aufgebaut. Die Zerstoerungen durch den 1. Golfkrieg und Saddam Husseins Voelkermord an den Kurden sind sichtbar. Heftig ist auch die Militaerpraesenz, die Peshmerga sind allgegenwaertig und wir muessen ueber zahlreiche Checkpoints. Verstaendlich ist das schon, denn die Kurden wollen, dass ihr ruhiges Gebiet so ruhig bleibt wie es ist. Als Touristen werden wir aber sehr freundlich behandelt.

Suleymaniah ist sehr modern, wobei auch hier viel im Aufbau ist. Im Unterschied zum Iran merkt man auch gleich, dass das hier ein saekulaeres Land ist. Vieles erinnert mich an die Osttuerkei. Etwas speziell ist die Amerikanisierung. Fuer die Kurden sind die Amerikaner die Helden, die sie von Saddam Hussein befreit und ihnen ein autonomes Gebiet gegeben haben. Alles was amerikanisch ist oder amerikanisch aussieht ist hier modern. Das geht von den Fastfoodketten bis zu Hosen, die nach Barack Obama benannt sind. Die Importzoelle duerften auch nicht allzu hoch sein, denn in den Basaren kriegt man jede Menge Elektronik zu relativ guenstigen Dollarpreisen.

Marivan

2010-05-04T05:15:00.000-07:00

In einem Fotogeschaeft in Isfahan haengen Fotos der beruehmten Canon-Fotografen Khomeini und Chamenei;-).

Almosen zu geben gehoert zu den fuenf Hauptpflichten aller Moslems. Im Iran gibt es daher ueberall und in Massen solche Spendenboxen.

Cafehauspause im Armenierviertel Jolfa in Isfahan.

auf dem Weg nach Khoramabad uebernachten wir in den Bergen und werden von einem Schafhirten freundlich begruesst.

Camping in den Bergen zwischen Isfahan und Khoramabad.

Es geht weiter nach Kermanshah, ab jetzt haben wir schlechtes Wetter.

durch Kurdistans Berge gehts nach Marivan.

(Fast) gratis volltanken....

Von Sanandaj aus fahren wir weiter in Richtung Westen ueber die Berge nach Marivan, ein schoen gelegener Ort am Zarivar See. Eine relativ gut ausgebaute Bergstrasse windet sich ueber Paesse und Almen. Dass wir abseits der ueblichen Routen durch Kurdistan fahren hat sich jetzt schon ausgezahlt. Die gruenen Berglandschaften sind ein echtes Highlight und die Kurden sind auch sehr sehr gastfreundlich. Ich sitze gerade vor dem Computer in einem Hotel in Marivan und vor ein paar Minuten bringt mir ploetzlich ein Hotelgast einfach so eine Tasse Tee, "Welcome to Kurdistan". Die Leute hier unterscheiden sich nicht nur im Aussehen von den Persern, auch die Kleidung ist oft anders. Perser tragen meist europaeische Kleidung, also Hose, Hemd und Sakko (nach der islamischen Revolution: ohne Krawatte, vor der islamischen Revolution: mit Krawatte...), oder aber auch normale T-Shirts. Auch das ist mittlerweile wieder erlaubt. Die Kurden hier sieht man oft in traditioneller kurdischer Kleidung mit extrem weiter Hose, aehnlich wie beim nordindisch/pakistanischen Shalwar Kamiz und so einer Art Guertel.

Etwas Pech haben wir in den letzten Tagen mit dem Wetter. Es regnet und regnet, teilweise schuettet es wie aus Kuebeln. Sonnenschein gibts nur zwischendurch ein paar Minuten. Die Wettervorhersage sagt aber ab morgen wieder schoenes Wetter an. Das ist auch eine Umstellung, es gibt wieder verschiedenes Wetter.

ueber Kermanshah nach Kurdistan

2010-05-03T02:29:00.000-07:00

In Isfahan haben wir ein paar schoene Tage verbracht. Nachdem wir nun endlich aus der Wueste heraussen sind, ist es wieder kuehler geworden, es ist Fruehlingswetter.

Nun gehts weiter abseits der touristischen Spuren. Wir fahren in Richtung Westen ueber Khoramabad nach Khermanshah. Die Landschaft veraendert sich. Statt brauner karger Landschaft wird es nun gruen, teilweise sogar knallgruen und es wird gebirgig. Die Strassen gehen ueber Paesse und Almen, irgendwie kommt es uns vor wie in Obertauern oder so. Langsam aendert sich auch die Bevoelkerungsstruktur, zu den Persern mischen sich Kurden. Schlussendlich haben wir heute die Grenze zur iranischen Provinz Kurdistan ueberschritten und sind nun in der Stadt Sanandaj, die fast rein kurdisch gepraegt ist.

Geburtstag in Isfahan

2010-04-29T02:13:00.000-07:00

Nach ein paar netten Tagen im Hinterhof des Akhavan Hotels in Kerman trennen sich unsere Wege. Carina und ich fahren in Richtung Isfahan. Nach einer Uebernachtung in den Bergen suedlich von Yazd sind wir schnell da. Richtig ungewohnt ist das, wie schnell man hier im Iran vorankommt. Carina hat heute ihren 30. Geburtstag und Isfahan als eine der schoensten Staedte Asiens erscheint angemessen fuer diesen Tag.
Isfahan ist nicht nur kulturell eine beeindruckende Stadt, sondern auch sonst angenehm. Es gibt viele gruene Flaechen und die Atmosphaere ist liberal. Waeren da nicht die (oft spaerlichen) Kopftuecher auf weiblichen Koepfen sowie die Maentel, waere es hier nicht viel anders als in einer suedeuropaeischen Stadt. Von religioesen Fanatikern bemerkt man hier auf der Strasse ueberhaupt nichts.

Reisemenschen

2010-04-29T01:45:00.000-07:00

Der Hof ist nichts Besonderes, aber die Stimmung ist so gut, dass wir laenger bleiben als gedacht. Wir treffen auf dieser Reise auf so unterschiedliche Menschen, Ladine und Till, die "Jungen", die ohne zeitliches Limit einfach mal losgezogen sind, Thomas (der grosse Thomas), der festgestellt hat, dass er genug Geld verdient hat und Arbeit nicht alles ist. Hans gesellt sich einen Tag spaeter zu uns. Sein gesamter Besitz passt in zwei kleine Metallkoffer, die auf seinem Motorrad festgeschnallt sind. Er hat ALLES zurueckgelassen und der Schweiz fuer immer Lebwohl gesagt. Lebensgeschichten, Lebensentwuerfe...in diesem kleinen Hinterhof. So sitzen ganz unterschiedliche Menschen auf unseren Campingsessel vor unserem Bus. Wir trinken Kaffee, erzaehlen Erlebtes, klettern auf ausgebreiteten Kartenteppichen herum, schaetzen Sicherheitslagen ein und planen neue Routen.
Als es zu regnen beginnt, quetschen wir uns in unseren Bus, der grosse Thomas schaut vorbeit und meint, so ein VW-Bus muss schon was Schoenes sein.

Wieder im Iran

2010-04-29T01:44:00.000-07:00

Wir fahren weiter bis zur Grenze. Aus den Bergen gehts wieder raus und dann durch die Wueste. Wieder durch eine wunderbare Landschaft, auch wenn sich das am Schluss schon etwas hinzieht. Wir uebernachten am pakistanischen Zollparkplatz in Taftan. Ein pakistanischer Zoll-Beamte fragt mich, ob er uns etwas vom Bazar mitnehmen soll, er faehrt da naemlich hin. Da wir noch etwas Milch und Brot benoetigen ersuche ich ihn, mir dies mitzunehmen. Nach kurzer Zeit kommt er zurueck mit Milch im Tetrapack (die ist sauteuer in Pakistan) und einer Menge Chabatti – Geld will er keines, das ist alles ein Geschenk. Wir stehen auf dem Zollparkplatz und sind seine Gaeste, wir sollen uns wohlfuehlen. Pakistan zeigt sich also wieder Mal von seiner besten Seite, ich meine, in welchen Laendern gibts sowas sonst noch?

Am naechsten Tag warden wir fast im Rekordtempo von den Pakistanis abgefertigt und fahren ueber die Grenze. Damit verlassen wir endgueltig den indischen Subkontinent und es geht ins moderne Persien. Man erleidet quasi einen umgekehrten Kulturschock: kommt man von Europa fuehlt sich der Iran an wie in Asien, kommt man aus Richtung Indien glaubt man, man ist schon in Europa. Jedenfalls warden wir hier auch schnell abgefertigt.

Hinweis fuer andere Overlander: wir muessen keine Benzinkarte kaufen!

Auch hier kann man sich nicht voellig frei bewegen, in den iranischen Provinzen Sistan-Belutschistan und im oestlichen Teil der Provinz Kerman gibt es immer wieder Probleme mit Bandenkriminalitaet. Vor ein paar Jahren gab es auch Probleme mit Entfuehrungen, sodass es hier fuer Auslaender nicht moeglich ist frei herumzufahren. Eine Ausnahme im sonst so sicheren Iran.

Als erstes muessen wir uns aber Mal fahrtechnisch umstellen, nach einem halben Jahr Linksverkehr wechseln wir an der Grenze wieder auf die andere Seite und fahren rechts.

Bis Bam werden wir eskortiert. Anders als die Pakistani erweist sich die iranische Polizei als wenig kompetent. Nett war die Strecke bis Bam sicher nicht und dass wir fuer 400km 14 Stunden gebraucht haben, verdanken wir der iranischen Polizei, die angeblich fuer unsere Sicherheit sorgt, aber in Wahrheit uns unsere Paesse immer wieder wegnimmt und uns dafuer vielfach unbewaffnet eskortiert und alle paar km unsere Pass und Autodaten wieder neuerlich abschreibt, irgendetwas hin- und herfunkt und stundenlang fuer alles braucht.

Naja, jedenfalls kommen wir gut nach Bam (inclusive Reisepaesse). Die Stadt wurde samt der beruehmten Arg e Bam 2003 durch ein Erdbeben dem Erdboden gleichgemacht und ist am Wiederaufbau. Hier koennen wir uns schon frei bewegen, warden aber (ganz auffaellig unauffaellig) immer von der Polizei bewacht oder genauer gesagt beschattet. Das ist schon fast lustig, als zwei Polizisten ihr Auto hinter einem anderen Auto verstecken, aber die Blaulichter oben hervorschauen…. Jedenfalls beschliessen wir bald weiter zu fahren und als wir die Stadtgrenze von Bam erreichen, sind wir wieder in "Freiheit". Ab hier koennen wir hinfahren wo wir wollen. Wie beim ersten Mal erweist sich der Iran geradezu als Autofahrerparadies. Breite, weitlaeufige Strassen in super Qualitaet, relativ wenig Verkehr ueber Land und Tanken um 1,2 Cent pro Liter. Da zahlt man glatt 70 Cent wenn man mal volltankt bei der Tankstelle....

Es geht weiter nach Kerman uns fuehlen uns wieder richtig wohl im Iran. Die Iraner sind sehr freundlich und hoeflich. Alles wirkt modern, es rennen nicht zu viele Menschen auf den Strassen herum, in den Geschaeften gibts viel zu kaufen, es ist relativ sauber und irgendwie funktionieren hier die meisten Sachen auch. In Kerman treffen wir auch noch Till und Ladina aus der Schweiz, die in die Gegenrichtung unterwegs sind und zwar im T4. Also stehen wir nun zu dritt (bzw. zu sechst) auf dem Innenhof des Akhavan Hotels in Kerman, wir im T3, Till und Ladina im T4 und Thomas und Christin im T5. Eine schoene VW-Bus Versammlung!

Ueber Nacht mitten in Belutschistan

2010-04-29T01:43:00.000-07:00

Dann treffen wir eine Entscheidung, die wir eigentlich nicht treffen haetten sollen, im Nachhinein war das dann aber doch ein Erlebnis. Da es noch nicht so spaet war und Quetta ohnehin nicht die sicherste Stadt ist, beschliessen wir weiterzufahren und an irgendeiner Polizeistation zu uebernachten. Da haben wir uns doch etwas verschaetzt und dort wo wir uebernachten wollen, will uns die Polizei nicht haben. Also fahren wir weiter bis es schlussendlich finster wird, (aus welchen Gruenden auch immer gibt es jetzt keine Eskorte). Wir parken dann an einer kleinen Raststaette, wo LKW halt machen. Die Leute geben uns zu verstehen, dass wir hier eigentlich nicht stehen sollten. Weil es finster ist koennen wir aber auch nirgendwo mehr hin. Was machen wir also? Wir parken uns neben das Haus und die LKW Fahrer parken ihre LKW vor unseren T3 und T5, so sind wir versteckt. Die Guten verstecken uns vor den Boesen, so kommt mir das hier vor. Dann essen wir hervorragendes Essen in dieser Raststaette und uebernachten ohne Probleme im Auto. Im Nachhinein betrachtet war das wahrscheinlich sogar ein ziemlich sicherer Platz, keine Polizei und praktisch unsichtbar. Am naechsten Tag in der Frueh hat es 12 Grad, nach der Hitze in Indien ist das fast wie Winter.

neue Autorin

2010-04-29T01:36:00.000-07:00

Ich habe Carina als zweite Autorin hinzugefuegt, ab jetzt gibts also von uns beiden Berichte zu lesen

Im Eiltempo nach Belutschistan

2010-04-29T01:35:00.000-07:00

Es gibt nicht viele Moeglichkeiten, wenn man aus Indien in Richtung Europa fahren will. Die klassische Route ueber den Khyber Pass nach Afghanistan ist derzeit eher gefaehrlich und auch gesperrt. Nach Norden ueber den Karakorum Highway nach China, wie wir hergekommen sind, ist sicher, aber erstens derzeit wegen eines Erdrutsches nicht moeglich (da gibts jetzt einen grossen See) und zweitens zu teuer. Also bleibt nur die dritte Variante, naemlich suedlich an Afghanistan vorbei durch die Provinz Belutschistan. Belutschistan ist auch nicht sicher, aber das ist wenigstens machbar.

Grundsaetzlich einmal ist es trotz aller Probleme auch durchaus angenehm wieder in Pakistan zu sein. Es gibt weniger Menschen als in Indien, der Verkehr ist gesitteter, es ist sauberer und die pakistanische Gastfreundschaft ist wie immer ueberwaeltigend. Es gibt derzeit nur eine sichere und offene Route nach Belutschistan, wir muessen zuerst nach Sueden ueber Multan nach Sukkur. Wir fahren also auf sehr guten Strassen entlang des Indus den Weg in Richtung Multan. Hier in der Naehe liegt uebrigens die Geburtsstaette Indiens, die ersten Induszivilisationen gab es hier bei Harappa in der Naehe von Multan. Wir schaffen die Strecke von Wagha fast bis Sukkur an einem Tag und uebernachten an einer Tankstelle. Dann fahren wir weiter in Richtung Belutschistan.

Belutschistan ist schon seit langer Zeit eine Unruheprovinz. Die Grenzziehung zwischen Persien, Afghanistan und British-Indien wurde seinerzeit hier quer durch das Siedlungsgebiet der Belutschen gezogen und damit waren die nicht so einverstanden. Verkompliziert wird das ganze noch dadurch, dass die Bevoelkerung teilweise belutschisch-pashtunisch gemischt ist und durch das Pashtunengebiet laueft wieder eine Grenze mittendurch, naemlich die afghanisch-pakistanische. Damit sind nicht alle Pashtunen einverstanden. Dann war die gebirgige Gegend zur Grenze in Richtung Afghanistan immer schon ein Rueckzugsgebiet fuer Banditen. Und jetzt kommt noch hinzu, dass Belutschistan unmittelbar an die afghanische Provinz Kandahar und die pakistanischen Stammesgebiete in Sued-Waziristan grenzt, also hier auch Taliban versteckt sind. So gesehen ist das derzeit nicht die angenehmste Gegend.Wirklich angenehm fuer uns war aber einmal, dass wir nach Sibi das Monsungebiet verlassen. Da es dann in Richtung Quetta auch noch in die Berge geht erleben wir waehrend der Fahrt einen Temperatursturz um ungefaehr 20 Grad. Das war angenehm. Kurz nach Sibi haelt uns die pakistanische Polizei an, denn ab hier brauchen wir eine Eskorte. In Pakistan funktioniert das (anders als im Iran) recht gut, die Polizisten sind freundlich und unkompliziert. Manchmal muss man ihnen nur klarmachen, dass man wirklich weiterfahren will und nicht irgendwo beim Tee versumpfen.Die Landschaft auf der Fahrt nach Quetta ist wunderschoen, viel schoener als ich mir vorgestellt habe. Kurz nach dem Bolan Pass sind wir in Quetta. Es ist schade, dass man hier nicht frei reisen kann, ich stelle mir vor hier irgendwohin in die Berge zu fahren und zu uebernachten oder ueber die Berge nach Kandahar in Afghanistan zu fahren. Alles Highlights, aber alles no go area.

Good bye India

2010-04-29T01:26:00.000-07:00

Von Chandigarh aus fahren wir ueber Amritsar an die Grenze in Attari/Wagha. Zufaellig zur genau gleichen Zeit treffen wir dort Thomas und Christin in ihrem T5, die ich aus Agonda kenne. Wir beschliessen gemeinsam die Strecke durch Pakistan in den Iran zu fahren.
Wir kommen kurz vor der Grenzschliessung. Der Beamte der Passkontrolle laesst sich Zeit, wir haben geradezu den Eindruck, er macht das zum ersten Mal. Der Pass wird hin- und hergedreht und wir haben keine Ahnung, was da so lange dauert. Schlussendlich kriegen wir aber unseren Ausreisestempel und duerfen weiter zum Zoll. Irgendein Beamter macht uns darauf aufmerksam, dass die Grenze bald geschlossen wird und wir sollen uns doch nun wirklich beeilen! Ich meine, da arbeiten die Grenzer im Zeitlupentempo und tragen alles tausendmal total sinnlos in irgendwelche Buecher ein und dann sagen die uns, wir sollen uns beeilen. Es ist immer gut (fuer die Grenzer und fuer einen selbst), wenn die einem das nicht an einem schlechten Tag sagen. Am Zoll fangen zwei Frauen wieder an, die Daten in Buecher (also die beruehmten dicken asiatischen Buecher im Querformat) zu schreiben, aber da kommt der Chef oder so und dann geht alles ganz schnell. Er schnippt mit den Fingern und gibt das Kommando, dass jetzt alles schnell zu erfolgen hat und schon haben wir unsere Stempel im Carnet und koennen ohne weitere Kontrolle losfahren. Also fahren wir los in Richtung Grenztor, als dann aber ploetzlich ein indischer Grenzsoldat kurz vor der weissen Grenzlinie wie in Panik vor unser Auto springt, merken wir, dass wir noch etwas vergessen haben – ach ja genau, vor der Grenze sitzt in einer Huette noch ein Inder und der hat welche Aufgabe? – er schreibt die Pass- und Autodaten in ein dickes Buch im Querformat und ueberprueft ob sich unsere Reisepaesse waehrend der letzten zehn Meter zwischen Grenzkontrollgebaeude und seiner Huette irgendwie veraendert haben. Da das nicht der Fall war, duerfen wir weiter und sind in Pakistan. Dort geht alles recht schnell. Wir wechseln – wie schon beim letzten Mal – bei einem Zollbeamten unsere indischen Rupees gegen die Vereinbarung, dass das Auto nicht genau kontrolliert wird. Wir kriegen unsere Stempel und sind in Pakistan.

Wir uebernachten an der Grenze und sehen uns am Abend die taegliche Grenzschliessungszeremonie an. In Reisefuehrern wird das oft als Beispiel fuer die indisch-pakistanische Rivalitaet genannt. Das ist aber falsch, denn es ist eigentlich ein Beispiel fuer Zusammenarbeit und gespielte Rivalitaet. In Indien gibt es ja praktisch nichts, was so verrueckt ist, dass man es nicht machen kann und Pakistan gehoert ja auch irgendwie dazu. Also haben sich die beiden Laender Indien und Pakistan eine richtige Choreographie dazu ausgedacht, wie man das Grenztor schliesst und die Flaggen einholt. Der Grenzuebergang ist so konstruiert, dass man praktisch wie durch ein kleines Stadion faehrt. Also links und rechts der Strasse gibts Tribuenen, dann faehrt man durch das Grenztor und dann gibts wieder Tribuenen. Die Tribuenen sind am Abend voll von Leuten, auf beiden Seiten der Grenze. Es ist eine Stimmung wie in einem Fussballstadion, die Inder rufen “Hindustan Zindabad!”, die Pakistani rufen “Pakistan Zindabad!” auf beiden Seiten werden Lieder gesungen, gekuehlte Getraenke ausgeschenkt, es wird Musik gespielt (ungefaehr so wie auf einem Zeltfest) usw. – der Unterschied zum Fussballstadion ist vielleicht, dass es zwei Stadionsprecher gibt, einen hier und den anderen drueben.Dann beginnt die Zeremonie, die Inder und Pakistani, alle in so einer Art britischer Gardeuniform mit Kamm wie bei einem Gockelhahn, marschieren im Stechschritt hin und her (also verstanden habe ich das nicht so genau, was die da machen), die Pakistani auf der einen Seite, die Inder spiegelverkehrt auf der anderen Seite. Ja und schlussendlich warden die beiden Flaggen genau zeitgleich eingeholt, die Inder und Pakistani schuetteln sich gegenseitig die Haende und dreschen dann das Grenztor zu (es geht dann zwar durch die Wucht wieder auf, aber das scheint so zu gehoeren, sie machen es nachher eh nochmal normal zu, wahrscheinlich schliessen sie dann noch mit einem Vorhaengeschloss ab….). Dann ist die Sache erledigt und alle gehen zufrieden nach Hause. Das ist weltweit einzigartig, auf dem Walserberg koennte ich mir das nicht vorstellen.

Chandigarh

2010-04-17T07:22:00.000-07:00

Gestern haben wir das iranische Visum erhalten, Buerokratiekram ist also erledigt. Heute frueh haben wir uns aufgemacht nach Chandigarh. Chandigarh ist eine Reissbrettstadt und Hauptstadt der Bundesstaaten Hariyana und Punjab. Ziemlich sauber und gruen ist es hier, Zentrum gibt es nicht wirklich, denn die Stadt ist in rechteckige Sektoren eingeteilt. Irgendwie erinnert mich das Stadtbild an Islamabad, auch der Entstehungsgrund ist aehnlich. Chandigarh wurde als neue Hauptstadt gebaut, nachdem die alte Hauptstadt des gesamten Punjab, Lahore, nun im pakistanischen Teil des Punjab liegt. Weil es immer noch unertraeglich heiss ist (wir haben waehrend der Fahrt im Auto teilweise mehr als 50 Grad, und wie schon erwaehnt gehen die Temperaturen auch in der Nacht nicht unter 30 Grad), schlafen wir wieder im AC Room.
Morgen gehts weiter nach Pakistan, Inshallah

again in Delhi

2010-04-16T01:10:00.000-07:00

Unsere Zeit in Orchha ist zu Ende gegangen, ueber Agra fahren wir wieder nach Delhi, oder genauer gesagt ueber "Agra Agra" nach "Delhi Delhi" (-> siehe Blog Eintrag Hampi Hampi and back). Anlaesslich einer Wegbeschreibung bekommen wir auch Nachhilfe in indischer Logik: "...you go left, so for you it's right...", des Raetsels Loesung lautet so: wir wissen das Lenkrad ist immer rechts und da unser Lenkrad auf der anderen Seite ist als indische Lenkraeder folgt daraus, dass fuer uns links und rechts umgekehrt sein muessen.....

Die erste Nacht am Overlander-Parkplatz vor dem Nehru Park in Neu-Delhi ist so unertraeglich heiss, dass wir uns entschliessen uns fuer den weiteren Aufenthalt hier ein Hotel mit AC-Room zu leisten. Am Tag ist es ja schon sehr heiss, aber es wird in der Nacht auch nicht mehr kuehl. Das ist eigentlich das wirklich Anstrengende. Wir finden ein Privatzimmer im Sueden Neu-Delhis, eine Gegend, die voellig anders ist, als man es von Indien gewohnt ist. Weitlaeufige Strassen, viel Gruen, es wird aufgeraeumt und es rennen massenweise Dienstpersonal und Chauffeuere herum (die den ganzen Tag Autos putzen). Irgendwie ist es hier wie in einem normalen besseren Wohnviertel, man kann sich kaum vorstellen, dass ein paar Kilometer weiter das alltaegliche Chaos herrscht.

Unser iranisches Visum haben wir jedenfalls beantragt, heute sollte das fertig sein. Und dann gehts weiter in Richtung Pakistan.

Austria, Australia, Autriche und persische Sprachverwirrung

2010-04-06T23:30:00.000-07:00

Die Sache mit der iranischen Referenznummer: wir haben eine gute Nachricht erhalten, die neue Referenznummer ist da und sollte schon in Delhi sein, ausgestellt fuer Staatsbuerger von Autriche! Das war ja nicht so einfach, denn bei der Referenznummer kam es zu einer Verwechslung - Austria und Australia. Die Einladung aus dem Iran war fuer Staatsbuerger aus Australien ausgestellt, nicht Oesterreich. Da gibts dann natuerlich auch kein Visum. Wie wir im Iran herausgefunden haben, verwenden die Perser fuer Oesterreichdas franzoesische Wort, also "Autriche", keiner kennt aber "Austria". Also hat unser iranisches Reisebuero kundenfreundlich meinen vermeintlichen Tippfehler auf "Australia" korrigiert und das iranische Aussenministerium hats nicht gemerkt, obwohl es eine Passkopie vorliegen hatte. Wir werden sehen, das Visum sollten wir jetzt dann also bekommen.

Affendiebstahl

2010-03-30T00:12:00.000-07:00

Dreimaliger Affendiebstahl, wobei es zweimal beim Versuch geblieben ist. Nicht dass jemand Affen stehlen wollte, nein, die Affen sind die Täter.

Wir haben in unserer Wohnung in Orchha eine Küche, die nur über den Balkon zu betreten ist. Sie hat also eine Tür nach außen. Das erste Mal war es vor ungefähr zwei Wochen: ich lese ein Buch in der Hängematte am Balkon und höre plötzlich, dass es in unserer Küche scheppert. Als ich nachsehen will springt ein Hanuman Affe (ich hab mich erkundigt welche das sind), aus unserer Küche mit Äpfeln in der Hand. Dann setzt er sich einige Meter neben mich und isst gemütlich unsere Äpfel. Das Toastbrot wollte er offenbar nicht, er hat zwar die Folie geöffnet und alles verstreut, es aber dann doch liegen lassen. Wir nehmen uns vor, von nun an die Tür nicht mehr offen zu lassen.

Ein paar Tage später sitzen wir beim Frühstück und wieder kommen Affen auf Diebestour. Einer stellt sich ruhig hinter Carina. Als ich Carina darauf aufmerksam mache, dass hinter ihr ein Affe sitzt, fängt sie vor Schreck zu schreien an, woraufhin der Affe eine etwas verstörte Miene zieht und sich davon macht.

Vorgestern waren wieder ein paar Affen auf Diebestour durch Orchha. Ich sitze gerade am Balkon, die Küchentür offen, plötzlich sehe ich einen Affen, der in unsere Küche will. Als er bemerkt, dass ich ihn sehe, bleibt er stehen und schaut mich an. Ich schaue ihn an. Ich will ihn keinesfalls in die Küche lassen, vor allem weil wir gerade erst frisches Obst gekauft haben und ich sicher nicht unsere Bananen mit diebischen Affen teilen will. Das Problem ist, so Affen sind ja nicht so ungefährlich, die kann man nicht einfach so vertreiben und dieser da macht keine Anstalten sich von der Küchentür wegzubewegen. Auf unserem Balkon stehen ein paar nicht gebrauchte Vorhangstangen, also beschließe ich unsere Küche zu verteidigen. Ich sichere mir den Rückzug, indem ich mich zur Wohnungstür stelle, nehme die Vorhangstangen und werfe sie - heilig hin oder her - gegen den Affen. Das nützt, er geht und ich schließe schnell die Küchentür.

Wir beobachten den Affen weiter, dieser geht mit einem Kollegen auf Chabattidiebstahl in die Wohnung unter uns, indische Affen wollen Chabatti und kein Toastbrot. Der Affe setzt sich dann im Garten vor die Tomatenstauden und isst gemütlich die Tomaten mit etwas Chabatti. Man hätte ihm durchaus noch ein Heferl indischen Massala-Chai hinstellen können um das Bild abzurunden.

Unsere Nachbarn unten schauen zu. Die Affen sind zwischenzeitlich ein Problem geworden, denn sie überfallen auch Menschen und ganze Märkte. Beizukommen ist denen nicht so leicht, denn die lassen sich nicht so einfach hinters Licht führen, dafür sind sie zu intelligent. Wenn man die Affen bei ihren Diebestouren beobachtet sieht man dass sie nicht nur schnell und leise sind, sondern auch überlegt und strategisch handeln.

Ja und dann kommt noch ein indisches Problem dazu. Affen, vor allem Hanuman Affen, sind heilig. Nach dem indischen Heldenepos Ramayana hat der Affengott Hanuman Gott Ram geholfen. Und in Orchha kommt erschwerdend hinzu, dass hier auch noch ein wichtiger Ram Tempel. Man kann also heiligen Diebe nicht einfach verjagen, deshalb ist das Problem ungelöst. In einer indischen Zeitung habe ich gelesen, dass es in Delhi ein Projekt geben soll den Affen manieren beizubringen, damit sie nicht mehr so viel stehlen. Diebische Affen werden gefangen und dann zu ehrlichen Affen erzogen, so ist das in Indien.

Agra

2010-03-26T22:14:00.000-07:00

Von Delhi aus fahren wir wieder zurück in Richtung Süden, zunächst nach Agra. In Agra steht das wohl berühmteste Bauwerk Indiens, das Taj Mahal. Ärgerlich ist der Eintrittspreis, der für Ausländer das Vierzigfache des Inländerpreises beträgt. Das entspricht zwar der indischen Abzockermentalität, ist aber völlig außer Verhältnis. Dennoch ist das Taj Mahal sicher eines der beeindruckendsten Bauwerke indo-islamischer Baukunst. Der Baustil ist persisch und erinnert uns an Isfahan, Buchara und Samarkand, nur dass das Taj Mahal weiß und nicht bunt ist. Gedacht haben die Architekten an alles, sogar darauf, dass das Gebäude im Sonnenauf- und -untergang im richtigen Licht steht. Die Legende besagt, dass der Erbauer Shah Jahan auf der anderen Seite des Flusses Yemuna quasi als Spiegelung das gleiche Gebäude in schwarz bauen wollte, sich das indische Mughalreich das aber nicht mehr leisten konnte. Ob das wirklich stimmt, ist noch nicht geklärt.

Nach zwei Tagen Agra fahren wir zurück in unsere Wohnung nach Orchha. Die Temperaturkurve geht immer noch steil nach oben, als wir gestern am Abend in unsere Wohnung kommen, hat es innen 37°C. Frühtemperatur draußen heute 30°C. Jetzt um 11 Uhr Vormittag hat es in der Wohnung 34°C, draußen ungefähr 36°C im Schatten. Ich habe das Gefühl, es wird jeden Tag noch wärmer. Die Temperaturen steigen weiterhin an bis im Juli der Monsun kommt, kurz vor dem Monsun steigt dann auch noch die Luftfeuchtigkeit auf fast 100%, da haben wir es jetzt mit 30% noch relativ angenehm. Trotzdem ist es nicht mehr angenehm hier, am Tag ist es so heiß, dass man sich kaum rühren kann und in der Nacht ist es so heiß, dass man nicht schlafen kann. Dazu kommt noch die Moskitoplage, Gelsen immer und überall, außer vielleicht in der Mittagshitze.

Kumbh Mela and Embassies

2010-03-23T00:06:00.000-07:00

Letzten Mittwoch fahren wir von Orchha nach Delhi um unsere Visa zu beantragen. Am Donnerstag besuchen wir zunaechst die Oesterreichische Botschaft. Die Pakistani stellen Visa naemlich nur dann aus, wenn ein Empfehlungsschreiben des Heimatstaates vorliegt. Das Schreiben bekommen wir dort schnell ausgehaendigt, ja und ausserdem wirkt unsere Behoerde aufgeraeumt, besitzt offenbar importierte Bueromoebel und Toiletten, die Waende sind so ausgemalt, dass nur die Waende ausgemalt sind und nichts von der Einrichtung bricht zusammen, wenn man es benutzt. Alles in allem ein bisschen angenehmes Europa mitten in Indien.

Mit diesem Schreiben gehts zur pakistanischen Botschaft, oder genauer gesagt High Comission. Wir geben unsere Paesse und Antraege ab und bekommen einen Termin fuer ein persoenliches Interview am Montag. An diesem Tag war das alles recht einfach.

Uebers Wochenende fahren wir nach Haridwar und Rishikesh. Beide Orte sind heilige Orte am heiligen Fluss Ganges. Derzeit ist in Haridwar Kumbh Mela, das groesste hinduistische Fest, das jedes elfte Jahr in Haridwar stattfindet. Massenweise pilgern hier die Menschen her zwecks ritueller Waschungen am Ganges, der hier noch nicht so sehr verdreckt ist.

Wir bleiben in Rishikesh. Rishikesh ist nicht nur als Pilgerort bekannt, denn hier hielten sich 1968 die Beatles auf, hier entstanden viele Songs des White Albums. Ein Glueck fuer Rishikesh und den Tourismus.

Jedenfalls ist es ein netter Ort und da der Ganges noch halbwegs akzeptabel ist, kann man auch als Tourist seine Fuesse ins heilige Wasser halten (aber immer ohne Schuhe - wegen der Heiligkeit! - heilige Fluesse darf man nur mit Industriemuell und Abwaessern und was es sonst noch alles an denkbarer Umweltverschmutzung gibt verschmutzen, niemals aber mit Schuhen!)

Auf unserer Rueckreise sehen wir Pilger, die Ganges Wasser kanisterweise nach Hause transportieren. Da traegt schon mal jeder der Familie zwei 20l Kanister mit sich. Lourdes is nix dagegen.

Zurueck in Delhi freuen wir uns auf unseren Interviewtermin beim pakistanischen Konsul, wir haben schriftlich einen Termin um neun Uhr erhalten, also sind wir um diese Zeit dort.

Es gibt mehrere typische Treffpunkte hier, wo sich Overlander treffen. Also Goa oder Kathmandu, aber eben auch die pakistanische Botschaft in Delhi. Also sind wir hier nicht alleine.

Um 9 Uhr erhalten wir am Schalter eine Terminaenderung, der Termin findet um 9 Uhr 30 statt, saemtliche Termine fuer Auslaender (Inder zaehlen witzigerweise nicht zu den Auslaendern, sondern werden extra behandelt) werden dann noch ein ein Buch eingetragen und was dann passiert wird der absurdeste Botschaftsbesuch, den alle hier anwesenden Reisenden bisher erlebt haben.

Inder und Pakistani eint nicht nur die gemeinsame Geschichte und die Liebe zu Currygerichten und Bollywoodfilmen, nein sie eint auch die Faehigkeit, aus saemtlichen einfachen Alltagssituationen bestenfalls ein Chaos und schlimmstenfalls einen Tumult zu produzieren.

Man muss sich vorstellen, es sind jetzt ein paar Auslaender hier und einige hundert Inder. Wir werden eingelassen, an einem grossen Eisentor gibt es eine kleine Eisentuer, die ungefaehr so hoch ist, dass sie einem bis zum Bauch geht. Draussen steht eine Traube Inder (Inder bilden nie Schlangen, sondern immer Trauben), die hinein will, drinnen steht ein pakistanischer Beamter. Die Tuer wird geoeffnet, wir werden zuerst hineingelassen, aber als die ersten Inder hereinduerfen, hat man den Eindruck, es kommt zu einer Besetzung des Botschaftsgebaeudes. Nachdem der Innenhof halbwegs mit Indern befuellt ist, wird die Tuer geschlossen. Draussen drueckt eine Meute gegen die Tuer, drinnen stemmt sich ein Pakistani gegen die Tuer und versucht sie zu schliessen. Diese Szene wird sich den ganzen Vormittag nicht mehr aendern und jedes Mal wenn eine einzige Person hinaus oder herein muss, kommt es zu kampfaehnlichen Szenen an dieser viel zu kleinen Tuer. Inder koennen naemlich grundsaetzlich stunden (tage-?)lang warten (in Hockstellung) und ins Narrenkastl starren, aber sie koennen nicht warten, wenn sie ein Lenkrad in der Hand halten, sich eine Tuer oeffnet oder irgendein Name (nicht ihr eigener) aufgerufen wird. Hier setzt sich sofort die Traube in Bewegung und es kommt zur Meuterei. Voellig unmoeglich ist es fuer Inder auch zu warten, bis die Person, die vor ihnen drankommt, fertig ist.

Im Innenhof schafft ein voellig ueberforderter Pakistani Ordnung. Er haelt einen Metalldetektor in der Hand, nicht um ihn bestimmungsgemaess zu verwenden, nein, sondern er verwendet ihn eher als Dirigentenstab. Einmal links sitzen, dann muessen andere wieder rechts sitzen, dann ist irgendeiner ohne Genehmigung ins Botschaftsgebaeude gelaufen, den eskortiert er heraus oder es ist jemand irgendwie von draussen hereingekommen etc. etc. Der Pakistani schreit, die Inder schreien zurueck, dann schreien sich die Inder untereinander an und alles ist durcheinander. Dann versucht der Pakistani wieder Ordnung zu machen und das Spiel beginnt von Neuem.

Da sich niemand fuer uns zu interessieren scheint, erkundigen wir uns, was wir tun sollen. Wir fragen einen Beamten und erhalten die Auskunft, dass er sich selbst nicht auskennt, sich aber sicher ist, selbst nicht zustaendig zu sein. Also warten wir. Nach einer Stunde Wartezeit sagt uns der Dirigent mit dem Metalldetektor, dass der Interviewer noch gar nicht da ist. Also wieder warten.

Nachdem wir drei Stunden gewartet haben laesst uns der Dirigent hinein, nein nicht zum Interview, sondern ins Gebaeude und zwar in den Wartesaal. Und dort warten wir wieder. Die Inder werden namenweise aufgerufen und immer wenn ein Name aufgerufen wird, wuerde man glauben, geht diese Person zum Interview. Aber so ist das hier nicht, denn es stuermen 5 Inder (die sicher nicht alle so heissen) auf den Pakistani zu, der eigentlich nur einen Namen aufgerufen hat (und mir da schon fast leid tut, denn der hat einen ziemlich lebensgefaehrlichen Job). Vier werden abgedraengt, der richtige darf hinein, und dann schreien sie sich wieder alle wechselseitig an.

Ja und um das noch zu steigern kommen wir dann doch noch zum Interview, mit dreieinhalb Stunden Verspaetung. Der Konsul ist gut genaehrt, also kugelrund und laechelt uns mit seinem ebenso runden Gesicht an. Und dann beginnt die Befragung zunaechst einmal mit den ueblichen Fragen. Er nimmt unseren Pass und fragt uns wie wir heissen. Da wir das immer noch wissen ist das in Ordnung. Dann fragt er mich, was "the most fascinating part" von Carinas Gesicht ist. Das sind die grossen Augen, die ihm, wie er sagt, sofort aufgefallen sind. Dann noch zwei weitere Fragen, naemlich wieviele Geschwister wir haben und ob unsere Eltern eh wissen, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Dann laechelt er nochmals und teilt uns mit, das Visum wird gleich ausgestellt, wir koennen es um fuenf am Nachmittag abholen. Aehnlich ist es den anderen Antragstellern gegangen, den einen empfahl er doch in naechster Zeit einmal zu heiraten, einem jungen Single-Man entliess er mit der Empfehlung sich dringend eine Freundin zu suchen. Frauen unterrichtete ueber die liberalen Attitueden in Pakistan, man koenne ueberall in kurzer Hose herumlaufen (ich bin mir nicht sicher, ob er schon ueberall in seinem Land war....). Andere wiederum wollten eigentlich nur ein Visum fuer zehn Tage, der Herr Konsul liess es sich aber nicht nehmen, eines fuer dreissig Tage auszustellen, zehn Tage sind ja doch sehr kurz (da koennten sich manch andere Botschaften mal was abschauen). Um fuenf sind wir wieder dort, im Prinzip ist auch offen, aber nicht ganz, denn um fuenf ist Prayer Time und da teilen die Beamte keine Paesse aus, sondern gehen beten (und dann muessen sie sich vermutlich erholen). Um kurz vor sechs sind wir aber erfolgreich und bekommen unsere Paesse mit dem pakistanischen Visum.

Da weiss man, worauf man stundenlang in der Hitze im Innenhof der pakistanischen Botschaft gewartet hat....., andererseits war das so typisch pakistanisch, dass ich mich schon freue wieder hinzufahren.

Nicht ganz so gut ist es bei der iranischen Botschaft gelaufen. Wir haben unsere Referenznummer per e-mail erhalten, das Aussenministerium hat unsere Visaerteilung also genehmigt. Die iranische Botschaft ist voellig anders als die pakistanische. Aufgeraeumt, modern, die relevanten Informationen sind im Schaukasten ausgehaengt, kein Chaos. Aber -das Problem - wir haben die Referenznummer, aber diese wurde von Teheran noch nicht an die Botschaft in Delhi geschickt. Also hat sie die Botschaft noch nicht und maybe morgen oder maybe irgendwann ist die dann da (das ist dann doch wieder asiatisch). Also wir warten doch immer noch auf unsere Referenznummer...

Warten auf die Referenznummer

2010-03-12T21:52:00.000-08:00

Ein paar Impressionen aus Orchha in Schwarzweiss:

Das iranische Reisebüro, das uns die Referenznummer des iranischen Außenministeriums für das Visum besorgen soll, hat sich bis jetzt nicht gemeldet. Ohne Genehmigung Teherans gibt es jedenfalls in Delhi kein Touristenvisum, wir machen also das, was man in Asien üblicherweise macht: wir warten. Am Mittwoch fahren wir aber mal nach Delhi und werden dort der Pakistani High Comission einen Besuch abstatten. Das pakistanische Visum dürfte ja nicht besonders kompliziert sein, wobei man hier anscheinend ein Empfehlungsschreiben der österreichischen Botschaft braucht. Keine Ahnung warum.

2010-03-03T20:58:00.002-08:00

Ein paar Fotos von mir aus Orchha:

Ausflug nach Varanasi

2010-03-02T05:12:00.000-08:00

In Orchha und unserer Wohnung ist ein bisschen soetwas wie Alltag eingekehrt. Eingerichtet sind wir mittlerweile recht passabel. Unser Campinggeschirr haben wir um einige Teller, Schüssel und eine Pfanne erweitert. Metallgeschirr ist hier unglaublich billig, eigentlich ist es oft das gleiche, das man bei uns auch als Campinggeschirr kaufen kann, nur dass ein Markenaufdruck wie „Campinggaz“ und Zwischenhändler den Preis verzigfachen. Am wenigsten bleibt wohl dem, der die Sachen herstellt. Unsere letzte küchentechnische Errungenschaft ist ein indischer Einplattengaskocher um 300,- Rs. Das Befüllen der Gasflasche war eine eigene Sache. Weil der offizielle Gasmann nicht immer da ist, wird das Gas hier im Ort schwarz verkauft. Wir haben das auch machen lassen, hier ums Eck. Ohne Überfüllungsschutz hat der Gasmann mitten in seiner Wohnung das Gas von einer Gasflasche in die andere (also unsere) umgefüllt. Bei der Prozedur geht so viel Gas verloren, dass die ganze Wohnung des Gasmannes nur so nach Gas stinkt. Aber immerhin hat niemand mit dem Feuer gespielt und es ist nichts in die Luft geflogen - Sicherheitsbewusstsein ist hier nicht existent. Der Gaskocher ist für hier jedenfalls super und unser MSR Whisperlite Multifuel Kocher wird erst für die Heimfahrt wieder reaktiviert.

Die Temperaturen ändern sich ständig, besser gesagt, sie gehen steil nach oben. Innerhalb weniger Tage hat sich das eigentlich angenehme Wetter zum Hochsommer gewandelt (Hochsommer für unsere Begriffe), 33 Grad hat es jetzt plötzlich den ganzen Tag in der Wohnung. Wenigstens in der Nacht ist es derzeit noch erträglich. Soweit das aktuelle Wetter....

Letzte Woche sind vier Freunde aus Österreich zu besuch gekommen, Si-Phi, Edith, Ronald und Ilonka. Nach ein paar gemeinsamen Tagen in Orchha fahren wir letzten Donnerstag mit dem Nachtzug in die heiligste Stadt der Hindus – nach Varanasi, besser bekannt unter dem alten Namen „Benares“.

Der Zug war überfüllt, es hat sich doch als Fehler erwiesen, dass wir die billigere „Sleeper Class“ gebucht haben. In dieser Klasse gilt zwar reservierungspflicht, da aber die General Class so überfüllt war, dass die Leute keinen Platz mehr hatten, drängten diese in die Sleeper Class, die nächste höhere. In der Sleeper Class gibt es Betten, aber keine Abteile. Normalerweise kein Problem, da es genau so viel Tickets gibt wie Betten und sich ohne Reservierung hier niemand aufhalten darf. Nach dem Einsteigen mussten wir daher die auf unseren Betten sitzenden und schlafenden Inder vertreiben, die ohne Tickets unsere Plätze benutzten. Das ist nicht immer eine sehr freundliche Angelegenheit hier in Indien, aber geschafft haben wirs halbwegs.

Varanasi liegt am heiligen Fluss Ganges. Für einen Hindu ist es erstrebenswert hier nach dem Tod verbrannt zu werden. Die Asche wird in den Ganges gestreut. Nur wenige Menschen werden ohne Verbrennen in den Ganges geworfen, z.B. Kinder, Heilige oder Leute, die das Glück gehabt haben von einer heiligen Königskobra gebissen worden zu sein. Dann gehts ohne Verbrennung direkt ins Nirwana.

Wir lassen uns mit einem Boot den Ganges entlang fahren. Entlang der gesamten Stadt sind Ghats, also Stufen in den Ganges. Die Leute baden hier, waschen die Wäsche, putzen die Zähne oder trinken das Wasser. Alles weil der Ganges heilig ist, obwohl er so verschmutzt ist, dass alle diese Aktionen gesundheitlich sehr gefährlich sind. An den Ghats finden regemäßig religiöse Zeremonien und Gebete statt, die hinduistische Spiritualität ist hier spürbarer und allgegenwärtiger als in allen anderen Städten, die ich bisher in Indien gesehen habe.

An den Verbrennungsghats werden die Toten verbrannt. Faszinierend und fremd ist das für uns Europäer. Anders als bei uns finden diese hinduistischen „Begräbnisse“ mitten in der Stadt statt - neben Restaurants, Geschäften, Souvenirverkäufern und Touristen. Also alles ganz normal. Manche betteln hier auch um Geld für Verbrennungsholz – für ihre eigene Verbrennung.

Anders ist die Atmosphäre rund um unser Guesthouse, denn dieses liegt im muslimischen Viertel. In dieser heiligsten Hindustadt sind ungefähr ein Drittel der Bevölkerung Moslems. In der Früh hören wir den Muezzin und Aufschriften sind vielfach in arabischen Schriftzeichen, also wahrscheinlich spricht man hier Urdu statt Hindi. Samstag war ein Feiertag für Muslime, überall hängen grüne Fahnen, ja sogar die grüne Fahne mit dem weißen Halbmond – die Flagge Pakistans – und das in der heiligsten Hindustadt in Hindustan. Spaziergänge hier erinnern mich stark an Spaziergänge in pakistanischen Städten. Einheit in der Vielfalt, typisch für Indien und eine der positiven Seiten dieses Landes.

Interessant und sehenswert ist auch das riesengroße Gelände der Benares Hindu University. Wir besichtigen den Universitätstempel und besuchen die Bibliothek. Im Vergleich zum Gewühl der Menschenmassen außerhalb des Geländes, ist der große und grüne Campus der Universität eine andere Welt.

Varanasi ist jedenfalls für mich bisher die faszinierendste und beeindruckendste Stadt Nordindiens. Wir wären gerne noch ein paar Tage länger geblieben, aber das indische Farbenfest Holi hält uns davon ab. Grundsätzlich ein lustiges traditionelles Fest, an dem sich alle gegenseitig mit Farbbeuteln bewerfen. Leider führen Frust und Alkoholismus nicht nur zu lustigen Feiern und da wir nicht einen ganzen Tag im Guesthouse verbringen wollen, fahren wir zurück und verbringen Holi in Orchha.

Für die Rückfahrt leisten wir uns eine bessere Klasse, also die zweitbeste, 2AC. Witzigerweise war der Zug aber sowieso fast leer und im 2AC Wagon waren wir und ein weiterer Gast die einzigen. Die Rückfahrt wird daher sehr angehm. Auf der Fahrt mit der Autorikschaw von Jhansi nach Orchha werden wir mit gefärbtem Wasser beworfen, also sind wir jetzt bunt. Vorbeugend haben wir schon im Zug altes Gewand angezogen, denn seit nicht mehr traditionelle natürliche Farben für das Fest verwendet werden, sondern künstliche, kann man das Gewand nicht mehr richtig reinigen. Unsere Freunde sind zwischenzeitig nach Mumbai geflogen und fahren von dort weiter nach Goa.

Es ist Anfang März und wir fangen mit der Organisation der Rückfahrt an, wir müssen Visa für Pakistan und den Iran besorgen. Die Referenznummer des iranischen Außenministeriums, die man hier bei der Iranischen Botschaft in Delhi braucht, habe ich heute bei einem iranischen Reisebüro bestellt. Innerhalb von zwei Wochen soll das da sein, Inshallah.

immer noch Orchha

2010-02-12T04:23:00.000-08:00

Zunaechst ein paar Fotos:

Zurueck nach Goa - hier stehe ich vor dem Simrose Resort in Agonda

Der Fluss Chapora bei Morjim in Nordgoa

Ein Ausflug ins Landesinnere Suedgoas in tropische Landschaften. Wir sind mit dem Motoroller unterwegs. Nachdem Carina dieses Foto gemacht hat, begegnen wir einer Kobra, die es sich auf dem warmen Asphalt gemuetlich gemacht hat.

Orchha: Schueler der Maya School in ihren Schuluniformen

heute morgen: Fruehstueck auf unserem Balkon

Strassenszene in Orchha, direkt hier vor dem Internetcafe

Es regnet in Orchha, schon die ganze Nacht war es kuehl, regnerisch, gewittrig und schwuel. Nicht das angehmste Wetter derzeit, wobei es dafuer die ganze letzte Woche angenehm fruehsommerlich warm war - also fuer unsere Begriffe, fuer Nordindien ist das sozusagen Winter. Sonst ist nicht viel Aussergewoehnliches passiert in den letzten Tagen. Wir wohnen hier im Ort in einer kleinen Wohnung bzw. fuer indische Begriffe grossen Wohnung, in der wir jetzt fuer eine Weile bleiben werden. Orchha ist (wiederum fuer indische Begriffe) ein kleines sehr indisches Dorf, schoen, sehr gastfreundlich, ziemlich heilig (wegen der Tempel) und konservativ. Vieles kommt einem hier so vor wie eine Zeitreise in das Mittelalter, waeren da nicht Internetcafes, Autorikschaws, LKW, Busse etc. - als Gast oder Tourist fuehlt man sich sehr wohl hier, Orchha ist wirklich ein Geheimtipp hier in Madhya Pradesh - allerdings etwas eingeschraenkt bei Festivitaeten, dann ist das nicht immer so, denn alles was irgendwie mit Feiern zu tun hat, hat in Indien immer mit Lautstaerke zu tun - eine Wohnung in Oesterreich zwischen Disco, Gasthaus und Spenglerei im 24 Stunden Dauerbetrieb ist dagegen eine Oase der Ruhe. Es gibt Musik in den Haeusern, in den Tempeln, Wandermusiker, Wandertrommler, stationaere Trommler, Musikanlagen mit ueberdimensionierten Lautsprechern, Mantras etc. - und wenn der Strom wieder mal ausfaellt, dann ist es zwar ueberall ruhig und finster - ausser bei diesen Laermquellen, denn die haben merkwuerdigerweise alle Notstromaggregate oder riesige Batterien, was dafuer sonst Mangelware ist. In Indien sind die Schwerpunkte anders gesetzt als in Europa. Derzeit ist jedenfalls Marriageseason und deshalb wird fast jeden Tag und fast jede Nacht Krawall gemacht - allerdings nicht immer die ganze Nacht hindurch, 24 Stunden Dauerlaerm im ganzen Ort ist irgendwie auf bestimmte Veranstaltungen beschraenkt. Nach welchen Kriterien so etwas eingeteilt wird, ist fuer einen Europaeer undurchschaubar.

Gestern haben wir einen Einkaufsausflug nach Jhansi gemacht. Jhansi ist die naechste groessere Stadt, aufgrund eines merkwuerdigen Grenzverlaufes gehoert sie allerdings zum Bundesstaat Uttar Pradesh. Wir fahren wie die Einheimischen mit der Sammelrikschaw. Eine Sammelrikschaw ist eine sehr sinnvolle Einrichtung, sie faehrt bestimmte Strecken und faehrt los, wenn sie voll ist. Das sind nach indischer Berechnung ca. 15 Personen, platzsparend geschlichtet aufbewahrt. Auf dem Fahrersitz sitzen drei Personen, der Fahrer obendrauf, denn der muss ja auch noch mit. Immerhin faehrt man so die ca. 15km lange Strecke um nur 10,- Rs bis Jhansi.

Zurueck in Orcha

2010-02-05T04:31:00.001-08:00

Nach einer kleineren Autoreparatur habe ich mich auf den Weg in Richtung Orcha gemacht, also Abschied von Goa.

Ich fahre bald in der frueh weg und nehme diesmal eine andere Route. Der National Highway 4A, auf dem ich gekommen bin, ist ein einem so schlechten Zustand, dass ich mich entschlossen habe noerdlich aus Goa herauszufahren und dann ueber das Amboli Ghat nach Benaulim und von dort die selbe Route zurueck, die ich hergefahren bin.

Als ich Goa in Richtung Maharashtra verlasse holt mich die indische Besonderheit ein, dass an allen Laendergrenzen Checkpoints der Polizei sind. Ein Polizist der Goa Police gibt mir ein merkwuerdiges Zeichen. Da ich vom Fahrersitz aus einen verdaechtigen Tisch mit einem grossen Buch erkennen kann, bereits die Auto- und Passdaten in unzaehlige Buecher Asiens eingetragen habe, der Polizist nicht schwer bewaffnet zu sein scheint und seine Handbewegung etwas merkwuerdig ist - es sieht so aus wie ein Zuwinken - versuche ich es diesmal anders als normal. Ich setze ein breites und freundliches Laecheln auf, winke dem Polizisten zurueck und fahre einfach weiter........ - geklappt, niemand rennt mir nach und ich passiere die Grenze nach Maharashtra.

Bei der Maharashtra Police ging das nicht so leicht, ich werde eindeutig aufgehalten und bleibe stehen. Zunaechst duerfte ich den Polizisten verwirrt haben, er steht vor dem Auto und sein Blick pendelt zwischen Beifahrer- und Fahrersitz hin und her. Nachdem er den ersten Schock ueber das Lenkrad auf der falschen Seite ueberwunden hat, setzt er mit ernster Miene seine Amtshandlung fort, ja und auch an Binnengrenzen sind die Fragen aehnlich intelligent wie an internationalen Grenzen:

Where you come?
Goa
Where you go?
Maharashtra

- den Intelligenzschnelltest habe ich bestanden.

You have Passport?
(Diesmal beschliesse ich die Frage woertlich zu nehmen) Yes
Give me Passport
Also kann ich doch nicht aus und gebe ihm meinen Pass und er stellt fest, dass dieser in Ordnung ist.

Ja und dann kommt das geschulte Auge des Polizisten. Bekanntermassen haben Polizisten ein besonders geschultes Auge und die Augen an Goas Grenzen sind auf Alkoholschmuggel geschult. In der Zeitung habe ich gelesen, dass die Polizei nun mit einer Aktion Scharf gegen den ausufernden Alkoholschmuggel aus Goa vorgeht. Ploetzlich deutet er hektisch auf einen Karton vor dem Beifahrersitz und sagt: "liquor liquor, open open"! - ich oeffne den Karton und der Polizist starrt auf den darin befindlichen Bremssattel.... Etwas irritiert laesst er mich noch die hintere Tuer oeffnen und dann darf ich weiterfahren.

Das Bier, das ich aus Goa mitgenommen habe, war jedenfalls nicht im Karton, sondern dort wo es hin gehoert: im Kuehlschrank. Der war aber nicht verdaechtig, auf Kuehlschraenke ist das Auge des Polizisten ja auch nicht geschult, nur der Export von Alkohol aus Goa ist ja verboten, nicht der von Kuehlschraenken.

Die naechsten Tage verbringe ich auf der Autobahn oder besser gesagt, den autobahnaehnlich ausgebauten Strecken. Nach einem kurzen Ausflug nach Bundi in Rajastan, bin ich gestern in Orcha angekommen und habe Carina wiedergetroffen. Tagsueber ist es auch hier warm, aber in der Nacht ist es vergleichsweise kuehl, man merkt, hier sind wir doch viel weiter noerdlich als Goa. Auch an die Menschenmassen in den Orten muss ich mich wieder gewoehnen, die Fahrt durch Jhansi war weniger eine Fahrt durch eine Stadt, sondern mehr eine Fahrt durch ein chaotisches Menschenmeer. Wie angenehm war da im Vergleich das relaxte Suedindien und vor allem Goa.

Hampi Hampi and back

2010-01-09T05:10:00.000-08:00

Silvester haben wir gut ueberstanden, nicht unbedingt ein Grossereignis in Goa. Wir feiern am Agonda Beach und fahren danach nach Palolem zu einer Silvesterparty, die allerdings schon um 4 Uhr frueh endet. Die Regierung will in Goa andere Touristen, statt Hippies und jungen Backpackern setzt man auf gehobeneren Massentourismus und deshalb werden Parties und Feiern nach und nach immer mehr eingeschraenkt. Wer sie sucht, findet sie allenfalls noch in Anjuna und Vagator im Norden Goas, allerdings ist es auch dort sonst nicht so ruhig und angenehm wie im Sueden. Schoene Straende werden nach und nach mit Hotels zugebaut und statt gemuetlichem Badestrand findet man an vielen Orten schon Plaetze, in denen die Touristen wie Sardinen an die Straende geschlichtet werden. Widerstand gibts dagegen aber auch, gegen ein grosses Hotelprojekt am Nordende des Agonda Beach haben die Einheimischen erfolgreich Widerstand geleistet und so bleibt Agonda noch ein angenehm ruhiger Badeort. Auch anderswo findet man noch schoene tropische Straende, mit dem Motorroller fahren wir in die Umgebung und finden noch voellig unverbaute menschenleere Straende.

Letzten Freitag machen wir einen Ausflug in die Stadt Hampi in Karnataka. Da wir uns kurzfristig entschieden haben und keine Zugtickets mehr erhaeltlich sind leisten wir uns ein Taxi nach Hampi. Der Taxifahrer war nach eigenen Angaben schon "very often" in Hampi und kennt angeblich den Weg - nach ein paar Stunden Fahrt stellen wir fest: spaetestens als wir Goa verlassen, hat der Fahrer keine Ahnung wo es hingeht, ja offenbar ist er ueberhaupt das erste Mal da.

Also muss er nach dem Weg fragen und sowas ist in Indien eine ganz eigene Sache. Niemand wuerde hier zugeben einen Weg nicht zu kennen und Dinge, die jedem Nichtinder merkwuerdig vorkommen wuerden, kommen Indern nicht merkwuerdig vor - daher ist die Sache mit dem Weg nicht so einfach. Das spielt sich ungefaehr so ab:

Wir stehen an einer Kreuzung, wo man links und rechts abbiegen kann

Fahrer: Hampi?
Einheimischer1 schaut fragend
Fahrer: Hampi?
Einheimischer1 schaut fragend
Fahrer: Hampi Hampi?
Einheimischer1 (ueberlegt und dann): Aaaaah! Hampi Hampi!
Fahrer (nickt): Hampi Hampi!
Einheimischer1: Hampi Hampi! wackelt mit dem Kopf, laechelt und erweckt zunaechst den Eindruck, er kenne sich aus, allerdings zeigt die Mimik, dass er jetzt nachzudenken beginnt.

Drei weitere Einheimische kommen hinzu und stecken ebenso ihre Koepfe durch die Beifahrertuer. Es erfolgt eine Diskussion unter den Einheimischen und dann zwischen den Einheimischen und dem Fahrer.

Einheimischer1 und 2: Hampi Hampi! und deuten nach links
Einheimischer3: Hampi Hampi! und deutet nach rechts
Einheimischer4: Hampi Hampi! und macht mit der Hand eine Drehbewegung

Alle vier Einheimischen wackeln mit dem Kopf, laecheln und verabschieden sich.

Der Fahrer zu mir: We have to go left - und biegt rechts ab

...schlussendlich kommen wir so ueber diverse Feldwege mit vier Stunden Verspaetung in Hampi an und ueberschwemmen dort dank indisch konstruierter Badezimmerinstallation beim Zaehneputzen fast das Zimmer.

Auch wenn das jetzt etwas uebertrieben ist, ich bin froh, dass nicht nur Carina und ich wenn wir mit dem Auto fahren, sondern auch Inder solche Wegbeschreibungen kriegen, wenn sie irgendwo mal nach dem Weg fragen.

Hampi ist eine wunderbare Stadt, eine 700 Jahre alte heilige Ruinenstadt mit sagenhaften mehr als 400 Tempeln - dazu hat die Natur der Stadt eine wunderbare Umgebung geschenkt, siehe http://www.hampi.in/history-and-myths.htm . Drei Tage lang besichtigen wir die Stadt, geniessen das Flair und die schoene Umgebung. Von gestern auf heute gings mit dem Zug zurueck, ich bin wieder in Agonda Beach/Goa.

Weihnachten

2009-12-28T04:38:00.000-08:00

Weihnachten habe ich gut verbracht. In der Frueh sind wir in die Kirche in Agonda gegangen und am Abend nach Palolem zur Christmas Party - ohne Headphones. Das wars dann aber auch, so weihnachtlich wie bei uns ist es selbst im katholisch gepraegten Goa nicht.

Sonst mache ich derzeit nicht viel, essen, baden und ein bisschen mit dem Mofa herumfahren. Jedenfalls sind wir hier nicht die einzigen Overlander in Agonda, einige deutsche Reisende, ein Hollaender, eine slowenische Familie und ein Oesterreicher sind auch mit dem Auto da. Alles trifft sich in Goa

Vorweihnachtszeit

2009-12-22T22:58:00.000-08:00

Goa richtet sich auf Weihnachten ein, immerhin sind 35% der Bevoelkerung Goas Christen. Man merkt auch, dass die Weihnachtsferien in Europa angefangen haben, die Ressorts werden langsam voll. Statt den paar Rucksackreisenden dominieren jetzt "normale" Touristen hier die Szene. Fuer uns das erste Mal seit der Zeit in der Tuerkei.

Carina ist in der Zwischenzeit ueber Weihnachten nach Hause geflogen. Ich mache Urlaub, gehe baden, essen, trinken und schau mir die Umgebung an. Ja und dann war ich noch das erste Mal auf einer Headphone Party in Palolem - statt lauter lauter Musik aus Lautsprechern, hoeren alle lauter laute Musik aus Kopfhoerern. Witzig, vor allem wenn man das ganze von aussen beobachtet - ein Haufen Menschen mit Kopfhoerern macht komische Bewegungen und eigentlich ist alles ruhig ;-)

Urlaub

2009-12-15T07:34:00.000-08:00

In Goa laesst sichs gut leben. Es ist warm, schoene Straende, warmes Wasser und gutes

Essen. Die letzten Tage und auch die naechsten Tage verbringen wir hier am Meer. Martina ist gestern wieder nach Hause geflogen und nach einem kurzen Ausflug nach Morjim sind wir heute wieder in Agonda gelandet. Apropos Essen: die indische Kueche in Indien darf man sich nicht so einfach vorstellen, wie die Kueche der indischen Restaurants in Europa, wo sich nur einige Standartgerichte etabliert haben, die aus allen Teilen Indiens (inkl. Pakistan und Bangladesh), hauptsaechlich aber aus dem Punjab kommen. So vielfaeltig wie der Subkontinent ist, so vielfaeltig ist auch das Essen. Es gibt zwar viele ueberregionale Gemeinsamkeiten und sein Dal kriegt man ueberall zwischen Karimabad und Trivandrum, aber die Schwerpunkte sind doch unterschiedlich. Je weiter noerdlich man geht, desto mehr Fleischgerichte stehen auf der Speisekarte, je weiter suedlich desto mehr vegetarische Gerichte gibt es. Im Norden ist das essen weniger gewuerzt, im Sueden staerker. Weiters essen Moslems eher mehr Fleisch als Hindus, Moslems aber kein Schweinefleisch, Hindus kein Rindfleisch. Eines muss man den Indern jedenfalls lassen: es gibt wohl nirgendwo anders so viele gute fleischlose Gerichte.
In Goa ist die Sache noch etwas anders, denn hier kommt zur suedindischen Kueche die portugiesische und diese Mischung haelt was sie verspricht! Die Schrimps mit Curryreis waren jedenfalls sehr gut, vor einigen Tagen habe ich mir auch mal einen Langustino in einer lokalen Variante gegoennt, der war echt gut.

Agonda

2009-12-10T23:32:00.000-08:00

Gestern bin ich aufgebrochen in Richtung Suedgoa. In Margao habe ich Carina und Martina, die fuer zwei Wochen auf Urlaub nach Indien gekommen ist, abgeholt, gemeinsam sind wir dann nach Agonda gefahren.

So und nun wieder ein paar Fotos:

was ueberladen ist und was nicht wird in verschiedenen laendern unterschiedlich gesehen...

unser Uebernachtungsplatz zwischen Amritsar und Delhi

der ganz normale indische Wahnsinn - Wartesaal an der New Delhi Train Station

Orcha und die Maya School:

Goa:

Bem-Vindo a Goa

2009-12-07T23:54:00.000-08:00

Angekommen in Goa, am Strand von Morjim, nach zwei weiteren Tagen Fahrt. Goa ist sozusagen ein Ziel, wir sind jetzt ungefaehr 18000km gefahren, haben vor Indien 13 Laender befahren und sind nun weit im indischen Sueden im indischen Urlauberparadies Goa. Goa ist wirklich anders, hier ist die Bevoelkerung nicht so dicht, es wirkt alles viel geordneter, aber auch alles viel teurer (ausser Alkohol) und man hat das Gefuehl in einem katholischen Land zu sein, obwohl die Mehrheit eigentlich hier auch Hindus sind. So viele Kirchen, Kapellen und Marterl auf einem Haufen habe ich jedenfalls noch nirgendwo gesehen, alle in weisser Farbe, die Architektur wirkt hier ganz portugiesisch. Als ich heute durch ein Dorf gefahren bin, habe ich ploetzlich statt der sonst allgegenwaertigen hinduistischen Mantras Kirchenglockengelaeute gehoert. Den ersten Tag bleibe ich im Norden, in Morjim. Ein feiner flacher Sandstrand umrandet von Palmenwaeldern - ein richtiges Postkartenklischee. Der Strand ist sogar von Muell befreit, generell wird hier offenbar der Muell weitgehend weggeraeumt (genauer gesagt versteckt, man findet ihn schon irgendwo hinter irgendwelchen Mauern, man faellt aber nicht ueber Muellberge, wenn man einfach durch die Stadt geht. Plastikflaschen sind u.a. ein Riesenproblem in Indien - dass es jetzt statt Glasflaschen Plastikflaschen gibt, ist eine der grossartigen Errungenschaften der Marktliberalisierung).

ein bisschen Portugal in den Tropen - Daman

2009-12-05T05:06:00.000-08:00

Zwischenstop in Daman Tag Fahrt in einer Affenhitze, richtig schwuel und heiss war es heute den ganzen Tag. Man merkt, ich bin zwischenzeitig nicht mehr nur in den Subtropen, sondern in den Tropen. Schwer vorzustellen, dass wir vor gar nicht allzu langer Zeit am Pamir Highway bei -13 Grad gefroren haben. Irgendwie ist das ja manchmal witzig, wenn man hier von Einheimischen gefragt wird, ob wir in Oesterreich 4 Jahreszeiten haben, aber hier gibts halt nur 2 und weil gerade kein Monsun ist, ist Sommer. Es aendert sich manches wenn man vom subtropischen Nordindien hier in Richtung Sueden faehrt. Die Vegetation entlang der Strassen ist ueppig gruen, viele Palmen, Urwaelder. Es hat direkt ein bisschen was Klischeehaftes, wenn man in der heissen Landschaft zwischen sattem und ueppigem Gruen dann ploetzlich Menschen mit dunkler Hautfarbe trifft (die vielleicht auch noch Bananen verkaufen). Ich muss aber sagen, sobald ich aus Udaipur rausgefahren bin, waren die Leute wieder normal - alle Gauner und Betrueger scheinen sich in den Touristenstaedten zu sammeln, ausserhalb trifft man echte Gastfreundschaft. Ausserdem, je weiter man in Richtung Sueden faehrt, desto freundlicher werden die Menschen.

Nach zwei Tagen in Champaner mit einem Hindu-Tempel auf einem Berg und archaeologischer Staette im Tal, bin ich heute weiter in Richtung Sueden bis Daman gefahren, das erste Mal stehe ich am indischen Ozean, an der Arabischen See. Gross ist die Stadt nicht und mein erster Rundgang fuehrt mich zum Hafen und zum Stadtstrand mit schoenem feinen schwarzen Sand und Bergen von Muell (mittlerweile ist das ja Gewohnheitssache, an den Badestraenden weiter suedlich wird ja dann anscheinend alles aufgeraeumt, darauf freue ich mich schon).

Daman ist aber noch eine Besonderheit - Daman gehoert zum Gebiet Daman und Diu, die Union-Territiories Daman und Diu sowie der Bundesstaat Goa gehoerten nicht zu Britisch-Indien, sondern zu Portugal und wurden erst nach 1947 von Portugal an Indien uebergeben. Bis heute gelten einige Besonderheiten, zum Beispiel gelten hier nicht die gleichen britisch gepraegten Alkoholvorschriften, wie sonst in Indien. Hier wird ganz normal Alkohol ausgeschenkt und nicht nur in "licensed" Restaurants und speziellen Geschaeften, hier gibts auch nicht die ebenso typisch britischen hohen Alkoholabgaben. Deshalb darf man Alkohol hier nicht so einfach ausfuehren und witzigerweise wird man an der Stadtgrenze Damans vom indischen Zoll begruesst, der eigentlich hauptsaechlich dafuer zustaendig ist, die ungenehmigte Ausfuhr von Alkohol aus Daman zu verhindern. Hinter dem Kontrollposten siehts eigentlich wieder ganz normal indisch aus, zumindest auf den ersten Blick. Es ist das gleiche Chaos und die Geschaeftsaufschriften sind zwischenzeitig alle auf Hindi oder Englisch. Trotzdem ist hier manches anders. Am auffaelligsten sind die zahlreichen Geschaefte mit Alkoholverkauf - irgendwie siehts hier im Basar aus wie in einem Duty Free Shop am Flughafen. Viele Strassen haben portugiesische Namen, es gibt alte vergilbte Aufschriften in portugiesisch oder alte eingravierte Strassenschilder, wie man sie aus Portugal kennt, wo statt "Street" "rua" steht oder an den katholischen Kirchen. Also manches ist anders hier, ein Vorgeschmack auf Goa.

Octopussy

2009-12-02T00:33:00.000-08:00

Gestern bin ich weitergefahren nach Udaipur. Die Stadt ist bekannt, weil hier ein grosser Teil des James Bond Films Octopussy gedreht wurde, im Lake Palace und Monsoon Palace.

Mitten in der Stadt ist ein schoener See, auf dem zwei Schloesser stehen, eben der Lake Palace und eines auf der Insel Jag Mandir. Auch die anderen Bauwerke sind beeindruckend und es gibt eine nette Altstadt, durch die man flanieren kann. Das Bild truebt auch hier die allgemeine Vermuellung der Stadt, obwohl das hier in Udaipur viel besser ist, als z.B. in Delhi. Ein Einheimischer hat auch eine Erklaerung parat: das liegt am Monsoon, der war heuer naemlich zu schwach und deshalb liegt der Muell ueberall am Ufer herum.....

Fuer Reisende, die sich hier laenger aufhalten, hat die Verbindung zu James Bond einen gravierenden Nachteil: in den meisten Restaurants laufen allabends Endloswiederholungen des Films - so spannend 007 auch ist, so ist es doch etwas muehsam, wenn man sich den Film jeden Abend mindestens einmal anschauen muss.

Nach ein paar ruhigen Tagen in Orcha und Bundi muss man sich hier auch wieder daran gewoehnen, dass es hier viele Touristen gibt. Damit gibt es auch wieder die dazugehoerigen indischen Plagegeister, die irgendwelche unsinnigen Geschichten erzaehlen und die einem nicht mehr vom Leib ruecken, bis man ihnen Mord und Totschlag oder Aehnliches androht. Generell sind die Leute hier ueberall sehr freundlich, aber man muss wirklich aufpassen, mit wem man sich unterhaelt.

Die beste Geschichte hat mir aber immer noch so einer in Delhi erzaehlt. Als ich durch das Viertel Paharganj gegangen bin, in dem unerklaerlicher Weise die meisten Touristen ihre ersten Naechte verbringen (-> wer nach Delhi faehrt sollte dort nicht bleiben, dort gibts allenfalls Belaestigungen und staendigen Laerm, aber sonst keinen Grund zu bleiben), spricht mich jemand an und erzaehlt mir irgendwas davon, dass er Student ist und sein Englisch ueben moechte. Aus irgendeinem Grund habe ich ihn nicht gleich weggeschickt, sondern mir das mal angehoert - und mir gedacht, ich drehe den Spiess jetzt mal um und bombardiere ihn mit Fragen. Also habe ich ihn zu seinem Studium befragt. Ja also er studiert an der Universitaet in Delhi, er studiert dort Computerwissenschaften. Er beschaeftigt sich mit Softwareentwicklung und lernt zu programmieren. Ja und da hab ich ihn gefragt, in welcher Programmiersprache er zuletzt seine Programme programmiert hat und er hat geantwortet: in Hindi! - da habe ich sofort gewusst, warum die Microsoft Programme, die ja u.a. in Indien programmiert werden, nicht funktionieren! Nach meinem ersten Lachanfall legt er aber noch eins drauf und fragt unschuldig: "Don't you trust me?" - nach meinem zweiten Lachanfall hat er nichtmal meine Antwort abgewartet und war ploetzlich weg.

Bundi

2009-11-29T05:26:00.000-08:00

In der Frueh habe ich Carina zum Bahnhof nach Jahnsi gefahren. Die Autorickschahfahrer vor dem Eingang sind hier vielleicht nicht ganz so laesstig wie in Delhi, reden einen aber trotzdem noch so lange genug nieder, dass man sich schon fast nicht mehr sicher ist, ob die spinnen oder man selbst.

Ich mach mich weiter auf in Richtung Bundi http://www.bundi.nic.in/ in Rajastan. Ueberraschenderweise ist heute fast kein Verkehr auf den Strassen und die vierspurig ausgebaute Strasse ist hier ebenso ueberraschenderweise nicht so konstruiert, dass bei jedem Ort alle Spuren mitten in den Basar fuehren um dort ein Verkehrschaos zu verursachen, sondern es sind doch tatsaechlich ueberall Flyovers gebaut worden. Flyovers nennt man hier Strassen, die ueber der normalen Strasse gebaut werden, um Verkehrsstaus zu verhindern, aber gleichzeitig die allgegenwaertige Laermbelaestigung aufrecht zu erhalten. Richtige Umfahrungsstrassen haben wir hier in Indien bisher kaum gesehen. Dafuer muss man auch relativ viel Maut zahlen, wobei ich heute an einer Mautstelle zum Tee eingeladen wurde.

Jedenfalls war ich in ein paar Stunden in Bundi und habe gleich einmal einen kleinen Stadtrundgang gemacht. Dabei habe ich auch etwas neues bezueglich Kuehen gelernt: in Orcha haben wir gehoert, dass man selbst an strengsten Fasttagen immer Milch trinken darf, weil Milch heilig ist, weil sie von Kuehen kommt und Kuehe eben heilig sind. Steht dafuer aber - was heute in Bundi der Fall war - eine heilige Kuh mitten im Basar quer auf der Strasse, darf man mit der Autorickscha so lange gegen diese fahren, bis sie auf die Seite geht, obwohl eine Autorickscha nicht heilig ist. Bei sowas denken die Inder dann wieder eher praktisch.

Orcha

2009-11-29T04:55:00.000-08:00

Mein naechstes Ziel ist Orcha, wo Carina in der Maya School unterrichtet, siehe http://www.magicinmaya.com/ . Ich habe mich entschlossen durch Agra vorerst nur durchzufahren, nach so vielen Tagen indischer Grosstadt braucht man etwas Pause von der Masse. Die Strasse von Delhi bis Agra ist ebenso ueberbevoelkert wie die ganze Gegend. Jedenfalls ist die fuer uns unvorstellbare Bevoelkerungsdichte in Kombination mit der zunehmenden Motorisierung Indiens ein Problem. Die Strassen sind jedenfalls der Verkehrsdichte nicht gewachsen, ich habs zwar nicht nachgerechnet, aber bin sicher ein paar hundert Kilometer durchgehend abwechselnd im Stau und im stockenden Verkehr gefahren. Ungefaehr so wie Megastauwochenenden auf unseren Autobahnen im Sommer hoch 3 - und das ist voellig normaler Alltagsverkehr. Wenns in Indien in Zukunft noch mehr Autos gibt, kann dann irgendwann mal ueberhaupt niemand mehr fahren. Suedlich von Agra wird der Verkehr aber dann etwas duenner und angenehmer.

Orcha ist ein relativ kleiner Ort in schoener landschaftlicher Umgebung. Kommt man aus den Haupttourismusgebieten heraus, wird das Reisen auch viel angenehmer. Es gibt viele freundliche Menschen, Belaestigungen und Betrug sind hier nicht so sehr ueblich wie das z.B. in Delhi der Fall war. Man merkt auch, dass das Klima schon ziemlich anders ist als weiter noerdlich und wir uns in Richtung Tropen bewegen. In der Nacht ist es schon relativ kuehl, tagsueber vielleicht nicht richtig heiss, aber ziemlich sommerlich warm.

Der Aufenthalt wird diesmal aber nur kurz. Carina faehrt am Sonntag mit dem Zug nach Mumbai und ich werde mich auf den Weg in Richtung Sueden machen.

Freunde

2009-11-22T05:18:00.000-08:00

Wir sind nicht die einzigen Overlander, daher mal ein Link zu zwei weiteren Reiseberichten
http://www.travelpod.com/travel-blog/foegoer/6/tpod.html
http://www.wilt-style.de/

Warten in Delhi

2009-11-21T07:13:00.000-08:00

Immer noch in Delhi. Der VW-Bus steht noch in der Werktstatt, nach der langen Fahrt gehoeren doch einige Kleinigkeiten gerichtet. Am Montag kann ich ihn abholen (Inshallah - oder irgendwie anders, weiss nicht wie die Hindus sagen, aber es gibt eh auch genug Moslems hier)

Also hab ich in den letzten Tagen in Delhi einiges angeschaut, auch wenn Delhi jetzt nicht unbedingt so eine klassische Stadt mit Sehenswuerdigkeiten ist. Gewoehnen muss ich mich daran, dass es hier wieder viele Touristen gibt, ja sogar viele Massentouristen.

Erfreulicherweise war das Rote Fort gerade gratis zu besuchen, als ich hinkam. Keine Ahnung warum, aber irgendein besonderer Tag war das vorgestern. Interessant war auch der Besuch der Jama Moschee und dann ein Rundgang in der Umgebung der Moschee (in Indien sind die Moslems zwar eine Minderheit, aber Indien ist bevoelkerungsmaessig immer noch das drittgroesste muslimische Land). Da war zunaechst der Autoteilebasar - das war unglaublich, alles was man herstellen, verkaufen, faelschen oder sonstwas kann wird dort verkauft. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wer die zigtausend Federn, Stossdaempfer oder Radkappen kauft, die dort herumgelegen sind;-) Es wird dort aber nicht nur verkauft, sondern auch hergestellt. echte Handwerkskunst ueberall, wie man sie bei uns kaum mehr findet.

Im Urdubasar ist augenscheinlich, dass hier ein muslimisches Viertel ist. Ploetzlich sind fast alle Aufschriften nicht mehr in Hindi, sondern in Urdu (Hindi, die indische Nationalsprache und Urdu, die pakistanische Nationalsprache, sind zwar eigentlich eine Sprache, haben aber eine andere Schrift), mich hat das gleich irgendwie an die Basare in Rawalpindi erinnert.

Faszinierend auch der Gewuerzbasar, hier sieht man, dass die indische Kueche nicht umsonst zu den variantenreichsten und raffiniertesten Kuechen der Welt gehoert. Verschiedenste Gewuerze und ebenso verschiedenste Gewuerzmischungen kann man hier kaufen.

Schlussendlich habe ich auch noch das Ghandi Museum besucht. Ghandi wird in Indien allerorts verehrt und das Museum stellt das Leben Ghandis in Fotos und mit Ausstellungsstuecken seines Lebens dar. Interessant wie sich Ghandi vom systemkonformen Rechtsanwalt in Indien und Suedafrika zum Widerstandskaempfer gegen ein ungerechtes System entwickelt - und das auf Basis absoluter Gewaltlosigkeit und Menschenliebe - schlussendlich geben die britischen Besatzer auf und ziehen ab, weil sie sich trotz ihrer eigenen Militaermacht nicht wehren koennen.

Was mir im Museum ein bisschen gefehlt hat, ist etwas Selbstkritik. Wenn man so Ghandis Ideen, seine Reden und Schriften dort liest, stellt man schnell fest, dass vieles in Indien so ganz anders aussieht, z.B. trag Ghandi massiv fuer Gleichberechtigung und gegen das Kastenwesen ein. Die indische Unabhaengigkeit war auch nicht gerade friedlich: Teilung, Genozid, ethnische Saeuberungen in ungeheurem Ausmass und Krieg war die Realitaet. Ghandi wurde von Radikalen aus den eigenen Reihen ziemlich entmachtet - irgendwie kommt das nicht wirklich vor. Dennoch muss ich sagen, wenn man mal in Delhi ist, dann sollte man sich das Museum ansehen.

Wie gehts weiter?
Carina ist zwischenzeitig nach Orcha gefahren um dort in einer Schule zu unterrichten. Ich werde mich in Richtung Sueden aufmachen - Weihnachten und Sylvester am Strand verbringen, wahrscheinlich Goa oder Diu, das wird sich zeigen.

erste Eindruecke in Delhi

2009-11-18T07:11:00.001-08:00

Immer noch in Delhi. Heute habe ich den Bus zum Service gebracht, es gehoert mal Oel gewechselt und ein paar Kleinigkeiten gerichtet.

Meine ersten Eindruecke von Delhi? Bisher habe ich keine Sehenswuerdigkeiten besichtigt, ab morgen werde ich damit beginnen. Die ersten Tage haben wir beide im Bett verbracht - irgendwie haben wir uns eine Lebensmittelvergiftung eingefangen, obwohl wir absolut nichts gegessen haben, was irgendwie risikobehaftet gewesen haette sein koennen. Aber so ist das hier in Delhi, die Stadt ist nicht nur schmutzig, sondern schmutzig mehrfach potenziert und das ueberall. Ausserdem stinkt es in weiten Teilen der Stadt gewaltig.

Ja das ist halt auch Indien und Indien hat nicht nur seine positiven Seiten. Vor allem die Armut ist hier extrem oder genauer gesagt nicht die Armut, sondern die extreme Kluft zwischen Reich und Arm, wobei das hier in ziemlich brutaler Weise zu Tage tritt. Bettler neben Benetton koennte man sagen und man hat vielfach den Eindruck, dass diese Verhaeltnisse geradezu als irgendwie selbstverstaendlich angesehen werden. Das alte Kastenwesen ist zwar abgeschafft, scheint aber immer noch sehr stark auf die Gesellschaft zu wirken. In diesem Punkt unterscheidet sich Indien von den von uns bisher bereisten Laendern, die teilweise auch aermer waren als Indien, aber offenbar das Problem besser im Griff haben. Sicherlich, Indien hat auch ein extremes Bevoelkerungswachstum vor allem hier im Norden, aber nur an dem kanns ja auch nicht liegen.

Auch das Auftreten gegenueber Touristen ist hier anders, als wir es bisher gewohnt waren. Sicherlich, wir sind hier auch auf sehr gastfreundliche Leute gestossen, aber so eine uneingeschraenkte und ehrliche Gastfreundschaft praktisch aller Menschen wie wir es in anderen Laendern, vor allem im Iran und in Pakistan, erlebt haben, gibts hier nicht. Nepp und Betrug sind hier in Delhi auch nicht selten, obwohl wir bisher zun Glueck auf nichts hereingefallen sind, wirklich intelligent waren die Versuche bisher nicht (ich meine, wer glaubt schon, dass ploetzlich alle Geschaefte am Connaught Place zugesperrt haben, wie uns ein Autorikschafahrer erzaehlen wollte). Oder aber Guesthousebesitzer die nicht interessiert sind ihren eigenen Gaesten zu helfen - sowas kenn ich sonst nur aus Ex-Ostblockstaaten, aber aus Asien kenne ich sowas eigentlich nicht.

Indien hat halt viele Gegensaetze - heute hat ueberraschend der Autorikschafahrer gleich den richtigen Preis genannt, dann der Fahrradrikschafahrer auch und zuvor habe ich sogar eine freundliche und richtige (!) Auskunft erhalten, als ich nach dem Weg gefragt habe. Hier im Guesthouse in Delhi sind alle sehr freundlich und zum Teil auch kompetent, die Stimmung im tibetischen Viertel ist angenehm und ruhig. Die Tibeter haben auch die angenehme Eigenschaft, immer Lebensfreude auszustrahlen, ein ehrlich freundliches Laecheln ist hier normal. Es war jedenfalls eine gute Idee, nicht im Stadtzentrum zu bleiben.

Es ist also nicht alles so negativ, aber das Negative faellt auf und das muss auch mal sagen. Heute habe ich ein paar Reisende getroffen, die vorgestern in Delhi mit dem Flugzeug gelandet sind und sich heute schon fragen, warum sie sich das ueberhaupt angetan haben. Da muessten die Verantwortlichen dringend was tun, ein Reiseanfaenger, der hier keine Pauschalreise gebucht hat, ist hier ganz schnell ueberfordert und das ist sicher kein Renomee fuer ein Land wie Indien.

Delhi

2009-11-15T03:37:00.000-08:00

Mittlerweile sind wir in Delhi angekommen und haben uns im Viertel Manu-ka-Tila, einem Viertel in dem viele Tibeter wohnen, einquartiert. Nicht unbedingt im Stadtzentrum, dafuer aber relativ angenehm ruhig. Die Strasse von Amritsar nach Delhi war so eine vierspurig ausgebaute Bundesstrasse, wobei die Inder eine spezielle Art haben, wie auf diesen Strassen gefahren wird.

Eigentlich faehrt man links und ueberholt rechts, aber hier geht das anders. Links faehrt alles, was ganz langsam faehrt, also Fahrradfahrer, Fahrradrickschas, Traktoren und langsame LKW. Schnellere LKW sind daher immer am ueberholen und fahren dementsprechend durchgehend rechts auf der Ueberholspur. Ganz schnelle Fahrzeuge, und zu denen gehoert hier sogar unser VW Bus, fahren zwischen den beiden in der Mitte! Wenn genug Platz ist zwischendurch oder sonst im Slalom. In Delhi selbst ist der Verkehr der Wahnsinn, aber zu schaffen. Wahnsinnige Autofahrer haben wir unterwegs schon in einigen Staedten erlebt, in Indien zweifelt man aber manchmal an den geistigen und fahrtechnischen Faehigkeiten so mancher Verkehrsteilnehmer.

In den naechsten Tagen werden wir noch einiges organisatorisches erledigen und die Stadt besichtigen.

Welcome to India!

2009-11-13T04:32:00.000-08:00

Vorgestern haben ich mein indisches Visum bei der indischen Vertretung in Islamabad abgeholt, hat gar nicht so lange gedauert. Danach fahren wir einkaufen - wir wollen mal wieder europaeisch einkaufen und fahren zu Metro Islamabad. Bis auf die Sicherheitskontrollen am Eingang ist hier so ziemlich alles wie bei uns. Wir decken uns mit ein paar wichtigen Utensilien ein, Klopapier zum Beispiel, und fahren dann weiter in Richtung Lahore und Indien.

Wir entscheiden uns fuer die neue Autobahn - dreispurig ausgebaut wie bei uns. Nach dem KKH, der entweder Grossbaustelle oder aber kaputt ist, ist es einmal richtig angenehm, wieder auf einer guten Strasse zu fahren. Wir fahren in Richtung Sueden, suedlich Islamabad beginnt der Punjab und nach ungefaehr einer Stunde fahrt wird es waermer und absolut flach. Man merkt, wir kommen in eine andere Klimazone.

Lahore erreichen wir in der Nacht, wir entschliessen uns von Lahore gleich bis an die Grenze zu fahren. In der Nacht durch Lahore zu fahren ist ein wenig Abenteuer, aber mit der Hilfe der freundlichen Einwohner schaffen wir es durch das Durcheinander auf die Strasse nach Wagha. Die Besiedelung ist hier so dicht, dass eigentlich die Strasse von Lahore bis Amritsar ein durchgehender Ort ist. Ich hab noch gar nicht bemerkt, dass wir Lahore verlassen haben, da stehen wir schon vor einem Militaerposten und ein paar Tonnen, um die man Slalom fahren muss. Wir sind am Grenzort Wagha.

In Wagha gibt es ein kleines Hotel, dort campen wir um am naechsten Tag die Grenze zu ueberqueren. Am Abend nach dem Essen mache ich noch einen kleinen Rundgang durch den Grenzort. Die Grenze ist in der Nacht geschlossen und es herrscht ein wenig Atmosphaere wie im Kalten Krieg. Stacheldraht, Mauer, beleuchteter Grenzstreifen, Flutlichter, Suchscheinwerfer und Wachhunde sind hier an einer Grenze, die es bis vor gut 60 Jahren noch nicht gab. Andererseits ist die Sache dann doch nicht so ernst, als wir am naechsten Tag sehen, wie sich die Grenzer beider Seiten untereinander unterhalten.

Die Pakistanis heissen uns mit Handschlag an der Grenze Willkommen, die Abfertigung erfolgt relativ schnell. Es gibt sogar ein riesengrosses neues Grenzgebaeude, aber irgendwie fehlt der dazugehoerige Grenzverkehr (vielleicht rechnen die Pakistani doch mal mit Frieden mit Indien?) "Relativ schnell" heisst ca. 30 Minuten, denn immerhin muessen die Reisepass- und Autodaten von verschiedenen Personen mehrmals in die uns schon bekannten Buecher im Querformat abgeschrieben werden, verlaengert wird das ganze auch noch dadurch, dass die Daten zusaetzlich auch in Computer eingegeben werden.

Dann koennen wir fahren - wir sind in Indien! Die indischen Grenzer ueben sich in konsequentem Langsamarbeiten und empfehlen uns sich hinzusetzen und die frische Sonne zu geniessen. Wir erfahren, dass die Beamten sehr "busy" sind - das ist auch klar, denn immerhin sind vor uns drei (!) pakistanische Frauen gleichzeitig, die von drei (!) indischen Zoellnern abgefertigt werden. Ein klassischer Fall von Arbeitsueberforderung fuer unterbeschaeftigte Grenzbeamte (mehr Grenzverkehr war da nicht).

Schlussendlich kriegen wir unsere Stempel und koennen fahren - geschafft! Indien zeigt sich auf den ersten Blick moderner, bunter, dichter und auch teurer als Pakistan. Unser erstes Ziel heisst Amritsar, hier finden wir schnell ein Hotel mit Parkplatz und unser erstes Bier nach alkoholfreiem Pakistan. Amritsar ist mit seinem Goldenen Tempel das Zentrum der Sikhs, den wir heute besichtigen. Sonst organisieren wir heute noch eine Haftpflichtversicherung fuer unser Auto - nach mehreren Laendern ohne. Diese haben wir bei der Oriental ohne Probleme bekommen - fast ohne Probleme, weil der Printer vor dem Ausdrucken der Polizze finished war - aber dieses Problem konnte sogar innerhalb unglaublicher 30 Minuten geloest werden.

Ja und hier noch ein paar Fotos:

Kochen im Guesthouse in Gilgit - in traditionellem Shalwar Kameez

Suchbild, wo bin ich? Ich warte bis der Postler die Briefmarken gefunden hat - ebenso in traditionellem Shalwar Kameez und mit Hunza-Kappe! Auch die Haltung ist schon recht gut finde ich.

Chilas - letzter Ort vor Kohistan. Wir fahren im Konvoi

Zwei unserer Beschuetzer in Kohistan

Kohistan im Regen

am KKH in Kohistan

der Campingplatz in Islamabad - ein bisschen geistesgestoerter Besitzer und schmutzige Sanitaereinrichtungen, aber schoener Overlandertreff und Warteplatz fuer indische Visa.

auf der Autobahn nach Lahore
ebenso, auf dem Weg nach Lahore

ein Bick von Pakistan nach Indien in Wagha

Welcome to India

im Goldenen Tempel

Kopfbedeckung ist Pflicht!

Durchs wilde Kohistan nach Islamabad

2009-11-10T00:04:00.000-08:00

Von Gilgit aus starten wir in Richtung Islamabad, im Konvoi mit zwei Hollaenderinnen, die ebenso mit ihrem Auto nach Indien unterwegs sind.

Nach Chilas enden die Northern Areas. Die Northern Areas wurden uebrigens vor kurzem umbenannt wie wir erfahren haben, um weitere Verwechslungen mit der Nordwestgrenzprovinz zu vermeiden. Jetzt heissen die Northern Areas "Gilgit-Baltistan".

Nach Chilas kommen wir nach Indus-Kohistan, das politisch zur Nordwestgrenzprovinz gehoert. Das Gebiet hat einen schlechten Ruf, was nicht unbedingt etwas mit den Taliban zu tun hat. Kohistan ist traditionell ein konservatives Gebiet mit niedriger Bildungsrate und - was fuer Pakistan ungewoehnlich ist - nicht allzu grosser Gastfreundschaft, wobei davon auch alle auswaertigen Pakistani betroffen sind. Weil Kohistan traditionell als gesetzlos gilt, vermuten hier viele, dass es vielleicht auch als Versteck für Terroristen dient. Jedenfalls muessen wir ab der Einfahrt in die Nordwestgrenzprovinz mit Polizeibegleitung fahren. Da gibts verschiedene Varianten, einmal faehrt ein unbewaffneter Polizist in Zivil mit (keine Ahnung wie uns der beschuetzen will), ein anderes Mal ein uniformierter Polizist mit Maschinengewehr, dann werden wir sogar von einem Auto mit mehreren Polizisten begleitet und von Checkpoint zu Checkpoint durchgefunkt. So gehts bis suedlich von Dasu, danach koennen wir ohne Begleitung weiterfahren.

Probleme habe wir keine gehabt, selbst hier haben uns die Leute zugewunken und wir wurden in Besham auch zum Tee eingeladen, also alles nicht so wild im wilden Indus Kohistan, jedenfalls nicht englang dem KKH. Gefaehrlicher war eher die Strasse, die hier im Industal entlang dem Indus in eine steile Felswand gesprengt ist. Eng, ohne Absicherung und bei staendigem Steinschlag faehrt man hier - nicht gerade die angenehmste Strecke, aber trotzdem eine beeindruckende wilde Gegend.

Nach einer Nacht in Besham fahren wir nach Taxila. Als wir Kohistan bei Thakot verlassen aendert sich die Landschaft schlagartig, nicht mehr steile felsige Berge, sondern gruene Mittelgebirge. Man merkt, wir kommen in Richtung Sueden in die Ebene. Taxila ist eine grosse Ausgrabungsstaette in der Naehe Islamabads mit buddhistisch-hellenistischer Kultur. Von hier aus verbreitete sich der Buddhismus in Richtung China und trifft sich hellenistische Kultur mit asiatischer. Die Buddha Statuen sehen hier beispielsweise nicht chinesisch, sondern griechisch aus.

Heute sind wir nach Islamabad auf den Campingplatz weitergefahren, um morgen mein indisches Visum abzuholen. Der Campingplatz ist der allgemeine Overlandertreff. Radfahrer, Motorradfahrer, Autofahrer, alles ist hier vor der Weiterfahrt nach Indien und fast alle warten auf ihr indisches Visum.

Wandern am Nanga Parbat

2009-11-03T08:04:00.000-08:00

Weil das Wetter hier noch so schoen ist, haben wir beschlossen ein wenig Wandern zu gehen. Ausgesucht haben wir uns fairy medows, die Maerchenwiese am Nanga Parbat, der hier auch Killer Mountain genannt wird, weil die Besteigung des Nanga Parbat so gefaehrlich ist und viele Bergsteiger verungluecken. Am Nanga Parbat gibt es aber nicht nur gefaehrliche Touren, sondern weiter herunten ganz normale Wanderwege fuer alle Schwierigkeitsgrade.

Weil niemand mehr unterwegs ist gehen wir mit einem Guide. Er ist der Bruder desjenigen, der hier in Gilgit das Medina Guesthouse fuehrt. Wir fahren mit dem Auto den Karakorum Highway nach Sueden in Richtung Chilas. Nach der Raikot Bridge lassen wir das Auto bei einem Verwandten unseres Drivers stehen. Einen solchen Fahrer benoetigt man, weil die Strasse vom KKH bis zum Fairy Medows View Point eine Privatstrasse ist (auf der sowieso niemand freiwillig fahren wuerde). Unser Fahrer fuehrt uns von der Raikot Bridge mit einem alten Landcruiser auf dieser mehr als abenteuerlichen Strasse bergaufwaerts zum Fairy Medows View Point. Von hier gehen wir ca. 600Hoehenmeter auf einem relativ guten, aber steilen Weg, hinauf zu Fairy Medows. Dort gibt es ein Hotel, also eigentlich eine Ansammlung von Holzhuetten. Man hat hier die Moeglichkeit in eine der Holzhuetten zu uebernachten oder sein Zelt aufzuschlagen. Ueberrascht hat uns der ziemlich hohe und moderne Standard dieser Anlage, es gibt auch eine Homepage: http://www.fairymeadowscottage.com/ Die Aussicht auf den Nanga Parbat ist gigantisch und die Umgebung sehr schoen.

Unglaublich ist auch, dass alle diese Holzhuetten haendisch gebaut wurden und zwar inklusive dem Holz. Alle Holzteile stammen hier vom Berg und wurden ausschliesslich mit Handsaegen geschnitten. Fuer uns ist das kaum vorstellbar.

Das Hotel hat eigentlich zu, aber wird fuer uns aufgesperrt. Der Chef geht extra aus dem weiter unten liegenden Dorf herauf. Auch zu Essen gibts fuer uns - so ist das in Pakistan, auch wenn eine solche Anlage zu ist, weil keine Saison mehr ist, wird sie einfach wieder aufgesperrt, wenn ein Tourist kommt. Zu Essen bekommen wir Dall mit Reis, Milchtee sowie Lassi, das hier in den Bergen aus Ziegenmilch gemacht wird. Den Abend verbringen wir am warmen Lagerfeuer.

Gestern wandern wir relativ flach in Richtung eines weitern View Points. Heute sind wir abgestiegen und nach Gilgit zurueckgefahren. Hier noch ein paar Bilder:

Fairy Medows - Blick auf den Nanga Parbat

am Lagerfeuer
unser Guide

der Nanga Parbat in der frueh von unserer Huette aus

unser Schlafplatz
mit dem Landcruiser zurueck ins Tal zur Raikot Bridge

Zurueck in Gilgit

2009-10-31T05:46:00.000-07:00

Heute in der frueh bin ich nach Gilgit zurueckgeflogen. Das Wetter war wolkenlos, also noch schoener als beim Hinflug. Der Flug zahlt sich alleine schon wegen der Aussicht aus.

Hier in Gilgit habe ich mir heute eine Hose bestellt und auch einen Shalwar Kamiz, die traditionelle pakistanische Kleidung. Gewand kauft man hier ueblicherweise nicht wie bei uns von der Stange, sondern man kauft zunaechst einen Stoff und geht mit dem Stoff zum Schneider, der nach Mass anfertigt. Stoffgeschaefte und Schneidereien gibt es im Basar eine ganze Menge und die sind wirklich sehenswert. Gearbeitet wird auf teilweise uralten Naehmaschinen und mit der Hand. In zwei Tagen sollen die Sachen vorraussichtlich fertig sein.

Eingeladen zum Tee und eine kleine Jause wurden wir heute auch und zwar vom zustaendigen Zoellner, der auf der Post in Gilgit fuer die Zollabwicklung der internationalen Pakete zustaendig ist. Er hat unser Paket auf der Post abgefertigt und uns heute beim Spaziergang wiedererkannt. War jedenfalls eine nette Unterhaltung in einem schoenen Garten.

So und nun wieder ein paar Fotos:
Auf dem Khunjerab Pass, 4730m, die Grenze zwischen China und Pakistan. Der hoechste internationale Grenzuebergang der Welt.

Der Blick aus unserem Zimmer auf Karimabad

Kunstwerke auf pakistanisch - in Pakistan werden LKW kunstvoll bemalt

Landslide am KKH, die Strasse ist gesperrt. Diesmal gehts schon nach einer Stunde weiter.

Am KKH, wir warten bis die Strasse aufgeraeumt ist. Zwischen Karimabad und Gilgit.

Unser Bus im Garten des Madina Guesthouses in Gilgit

Mittagessen in Gilgit - Dall, Basmatireis und Chabatti

Stromreparatur auf pakistanisch

Was waeren Reisende ohne Lonelyplanet...

in Gilgit
mein Schuhputzer in Gilgit

Stoffe einkaufen im Gilgiter Basar

Ein Tag in Islamabad

2009-10-30T05:02:00.000-07:00

Heute hab ich den ganzen Tag in Islamabad verbracht. Die Stadt ist zwar nicht schoen, aber dafuer modern und geben tuts hier auch alles. In den Kommerzzentren kommt es einem manchmal eher vor wie in einem Stadtviertel in London als in Pakistan. Passend dazu habe ich mir heute Mittag gedacht, ich probiere einmal den pakistanischen Pizza Hut aus, auch wenn dort fuer pakistanische Verhaeltnisse Wucherpreise verlangt werden. Neben den ueblichen internationalen Einheitsgerichten gibt es dort auch Pizzen in lokalen Variationen, also habe ich mir eine Pizza Chicken Achari Massala bestellt. Die Pizza war wirklich ausgezeichnet, ich habe allerdings gleich bemerkt, dass in Pakistan voellig andere Vorstellungen von Schaerfe bestehen - jedenfalls habe ich noch nie eine so scharfe Pizza gegessen. Sie war aber wirklich gut.

Ja und eine pakistanische Prepaid Simcard habe ich auch besorgt. Wegen der Terrorattacken ist das jetzt etwas kompliziert, denn solche Karten kriegt man nur mehr bei den Head-Offices der Netzwerkbetreiber und auch Prepaid Karten werden auf Namen registriert und nach Ueberpruefung freigeschaltet. Angeblich soll das heute abend alles geprueft sein und dann kriege ich die Freischaltung. Bin gespannt ob das funktioniert. Die Tarife sind jedenfalls wirklich super, selbst Telefonate nach Europa sind sehr guenstig.

Der Flug fuer morgen wurde mir heute bestaetigt, wenn das Wetter will, fliege ich morgen zurueck nach Gilgit. Inshallah.

Mit Verspaetung in Islamabad

2009-10-29T05:41:00.000-07:00

Am Mittwoch waren nach mehreren Wochen Schoenwetter Wolken am Himmel - der Flug wurde abgesagt und auf maybe tomorrow verschoben. Weil hier auf Sicht geflogen wird und die Propellermaschinen nicht ueber die Berge kommen, gibt es Fluege von Gilgit nach Islamabad immer nur bei guter Sicht.

Den Tag haben wir daher wieder in Gilgit verbracht. Ich wollte einige Fotos hochladen, offenbar waren die Blogspot Accounts aber nach den Anschlaegen in Peshawar gesperrt.

Heute hat es jedenfalls geklappt, mit einer Stunde Verspaetung starten wir in Gilgit. Die PIA hat aufgeruestet, wir fliegen mit einer kleinen, aber modernen, Propellermaschine. Die Aussicht auf die Gebirgsketten des Karakorum ist wunderbar, alleine deswegen zahlt sich so ein Flug schon aus. Auch einige anderee Touristen sind mit an Board, die meisten sind Trekkingtouristen, die hier im pakistanischen Norden ein paar Wandertouren gegangen sind. Von der Schoenheit der Natur und der Berge im Norden Pakistans sind sie alle begeistert.

In Islamabad merkt man die Terrorangst schon, viele Strassen sind gesperrt und in die Stadt gelangt man nur ueber einige militaerisch gesicherte Checkpoints. Alle Polizisten waren aber aeusserst freundlich. Die Taxifahrt hat sich wie so oft als das Gefaehrlichste des Tages erwiesen. Hier in Islamabad ist es zwar nicht ueblich, dass Taxifahrer Touristen bescheissen, aber sie fahren mit klapprigsten Autos wie die Wahnsinnigen durch den Stadtverkehr. Aber ich habs ueberlebt. Die Taxifahrer, mit denen ich spaeter gefahren bin, waren da wenigstens ein bisschen angenehmer.

Die Diplomatic Enclave, wo sich die indische High Commission befindet, ist ein hermetisch abgeriegeltes Viertel. Bevor man es betritt muss man durch Sicherheitskontrollen wie am Flughafen und durchfahren darf man nur mit einem speziellen Shuttleservice. Jedenfalls hab ich die High Commission noch rechtzeitig erreicht und den Visumantrag abgegeben. Jedenfalls versucht die Indische High Commission ihrem schlechten Ruf durchaus gerecht zu werden, hier herrscht ein unfreundlicher Ton. Ich kann sie aber dennoch nach einiger Diskussion ueberzeugen mir ein Double Entry Visum fuer sechs Monate auszustellen, auch wenn der Beamte offenbar nicht ganz einsieht, wozu ich das benoetige. In Oesterreich stellen die Inder allen Oesterreichern Multyentryvisa fuer sechs Monate aus und hier gibts Theater. Fuer das ganze brauchen die dann noch zwei Wochen. Die Inder haben jedenfalls kein gutes Aushaengeschild hier in Pakistan. Wenigstens trifft es mich nicht so hart wie die anwesenden Pakistani, die meisten entweder Geschaeftsreisende sind oder Teilungsopfer. Ich unterhalte mich mit einem Pakistani aus dem Westpunjab, der seine Verwandten im indischen Ostpunjab besuchen moechte, aber die Behoerde macht ihm Schwierigkeiten wegen des Visums. Gut dass wir in Europa sowas nicht mehr haben.

Danach gehts nach Rawalpindi fuer das Rueckflugticket, Flugtickets nach Gilgit gibts naemlich nur in einer bestimmten Verkaufsstelle. Dies deswegen, weil die Fluege nach Gilgit eben auf adhoc Basis entschieden werden. Der Kontrast zwischen der modernen kuenstlichen Stadt Islamabad und der alten Schwesterstadt Rawalpindi koennte nicht viel groesser sein. Islamabad ist neu und weitlaeufig im Schachbrettmuster ohne irgendein Zentrum gestaltet - ich kenne keine andere merkwuerdigere Stadt - Rawalpindi ist eine Grossstadt wie man sie sich hier am Subkontinent vorstellt mit Massen an Menschen, die sich gleichzeitig mit Kuehen (die sind zwar hier nicht heilig, aber genauso auf den Strassen), Rickschas, Autorickschas, Fahrraedern, Fussgaengern, Autos und LKW auf den Strassen bewegen. Checkpoints gibt es in Rawalpindi auch kaum, also es sieht ziemlich normal aus dort.

Der Flug fuer morgen wurde jedenfalls heute schon abgesagt, ich bin gespannt, ob uebermorgen geflogen wird.

Ausflug nach Islamabad

2009-10-27T04:50:00.001-07:00

Ich muss mir noch ein indisches Visum bei der Indischen High Commission in Islamabad besorgen. Aus welchen Gruenden auch immer dauert das in Islamabad ungefaehr zwei Wochen. Damit wir nicht zwei Wochen in Islamabad warten muessen, werde ich morgen von hier nach Islamabad fliegen, zur High Commission gehen und sobald es geht wieder zurueckfliegen. Bin gespannt wie der Flug wird, er soll ja sehr schoen sein - ein Flug zwischen den Bergen - aber auch etwas abenteuerlich.

Den Tag haben wir in Gilgit verbracht und jetzt auch zwei weitere Ueberlandreisende aus Deutschland mit dem Auto getroffen, die allerdings ueber den Suediran und Suedpakistan gereist und von dort in den Norden gefahren sind. Auch mehrere Motorradreisende sind hier - soviele Ueberlandreisende wie hier in Gilgit haben wir unterwegs noch nirgendwo getroffen.

Die Leute hier sind genauso unglaublich gastfreundlich wie weiter im Norden in Karimabad. Ich habe mir heute die Schuhe putzen lassen, der Schuhputzer, der sicher zu den Aermsten hier gehoert, wollte von uns kein Geld, weil wir Gaeste sind. Wir haben auch eine Sicherung fuers Auto und eine Schraube fuer unseren Einbau, die wir auf den schlechten Strassen verloren haben, besorgt. Der Autoersatzteilverkaeufer hat sich auch geweigert von uns Geld anzunehmen.

Interessant sind die neuen PCOs, also die Public Call Offices. Ich hab das noch so in Erinnerung, dass man auf so einer Art Behoerde am Telefon versucht hat, irgendwie eine Verbindung ins Ausland zu bekommen, so war das jedenfalls 2001. Mittlerweile geht das anders, denn auch hier in den Northern Areas gibt es ein Handynetz. Man sucht ein Geschaeft mit der Aufschrift "PCO" und stellt fest, dass das irgendein Geschaeft ist (z.B. ein Gewuerzverkaeufer). Dort drueckt einem der Verkaeufer einfach sein Handy in die Hand und man kann um ein paar Rupien telefonieren.... Da fragt sicher niemand nach irgendwelchen komplizierten behoerdlichen Genehmigungen

Manches ist schon anders hier in Gilgit als weiter noerdlich: Noerdlich von Gilgit sind die Menschen entlang des Karakorum Highway Ismaili, eine islamische Konfession, die sich von den Schiiten abgespalten hat. Ismaili haben keine Moscheen. Hier in Gilgit leben Sunniten, Schiiten und Ismaili ungefaehr zu einem Drittel zusammen und Schiiten und Sunniten haben schon Moscheen. In aller Frueh hat man daher den Eindruck, dass zahlreiche Muezzine um die Wette schreien - jedenfalls werden wir hier jede Nacht aus dem Schlaf gerissen, aber der Muezzin ruft ja u.a., dass Beten schoener ist als Schlafen oder so aehnlich.....

Highway to hell

2009-10-25T05:56:00.000-07:00

Der Karakorum Highway wird auf der pakistanischen Seite derzeit generalsaniert - und zwar gleichzeitig ueberall. Die Strasse gleicht eher einer Grossbaustelle als einer Strasse. Muren und Felsstuerze gab es schon immer, aber mit den Baustellen braucht man nun fuer die 100km von Karimabad nach Gilgit 6 Stunden! Der heutige Felssturz war wenigstens schnell weggeraeumt, innerhalb einer Stunde. Eine gewisse Zeit lang nimmt es auch in Anspruch bis der Stau aufgeloest ist. Pakistanische Autofahrer warten naemlich nicht einfach links einspurig auf beiden Seiten der Absperrung, nein sie stellen sich mindestens zweispurig an und fahren - sobald die Strasse frei ist - auf beiden Seiten gleichzeitig los und treffen sich in der Mitte um festzustellen, dass dann ueberhaupt niemand mehr fahren kann. In weiterer Folge folgt dann allgemeine Ratlosigkeit, wie das Problem zu loesen sei, dann ein Hupkonzert und irgendwann kommen alle irgendwie aneinander vorbei. Bislang war das bei jedem Stau auf dem KKH so.

Wir sind also jetzt in Gilgit und planen, wie es weiter geht. Hier sind sogar relativ viele Touristen, das Madina Hotel, in dem wir sind, ist fast voll.

Karimabad

2009-10-24T03:11:00.000-07:00

Die letzten beiden Tage haben wir hier in Karimabad verbracht. Wir haben schoenes Wetter, auch wenn tagsueber mittlerweile manchmal ein paar Wolken aufziehen und es in der Nacht doch relativ kalt wird. Die Aussicht auf die Berge in der Umgebung ist grandios, die Blaetter auf den Baeumen sind herbstlich bunt gefaerbt, Karimabad zeigt sich von seiner besten Seite. Die Leute sind sehr gastfreundlich, auf der Strasse werden wir freundlich begruesst, viele erkundigen sich auch gleich danach, ob wir uns hier eh wohlfuehlen und alles in Ordnung ist. Brauchen wir Hilfe oder haben wir eine Frage, ist sofort ein Einheimischer zur Stelle. Mit dem VW Bus sind wir mittlerweile sowieso im ganzen Ort bekannt ;-)

Touristen gibt es nicht viele hier, wir treffen hier diejenigen, die wir schon in Kashgar, Tashkurgan und auf dem gesperrten Karakorum Highway getroffen haben.

Ja und dann noch was zur Erklaerung, weil wir wegen der Sicherheitslage von einigen angemailt wurden: die Medien berichten immer von Taliban und Anschlaegen im Norden Pakistans. Das stimmt vielleicht geographisch, nicht aber von der politischen Einteilung.

Es gibt vor allem zwei Provinzen, die problematisch sind, das ist die Nordwestgrenzprovinz (das Gebiet um den Khyber Pass und Peshawar) und Belutschistan. Betroffen dort sind vor allem die semiautonomen Stammesgebiete (Tribal Areas) und Waziristan. Die Konflikte dort sind schon aelter als die Taliban und waren schon ein Problem zu Zeiten Britisch-Indiens. Neu ist, dass die Taliban dort Unterschlupf gefunden haben, einerseits haben sie dort einen gewissen Rueckhalt, andererseits wurden sie seinerzeit dort von den USA und Pakistan gegen die Rote Armee in Afghanistan ausgebildet und ausgeruestet. Die unsichere Lage in Afghanistan beguenstigt die Taliban hier in Pakistan. Der Karakorum Highway geht durch keines dieser problematischen Gebiete!

Verschlechtert hat sich die Situation aber insoferne, als die Offensive gegen die Taliban ziemlich erfolgreich war und die Taliban zu Guerillataktik wechseln und es dabei geschafft haben, Anschlaege ausserhalb dieser Gebiete zu verueben. Das betrifft uns Reisende natuerlich schon und bedeutet fuer uns vor allem unnoetig lange Aufenthalte in Islamabad und Lahore zu vermeiden. Bisher richten sich die Anschlaege allerdings gezielt gegen das Militaer und die Polizei, hier in Pakistan erfahren wir relativ genau, wann wo was passiert.

Derzeit sind wir hier in den Northern Areas, die mit dem Norden Pakistans, von dem in den Medien immer die Rede ist, ueberhaupt nichts zu tun haben, und hier gab und gibt es ueberhaupt keine Probleme mit Terrorismus. Die Situation hier ist voellig normal wie eh und je. Die Northern Areas unterstanden zwar bis zur Unabhaengigkeit und Teilung Indiens dem Maharadja von Kashmir, gehoeren somit zum umstrittenen und geteilten Kashmirgebiet. Terrorprobleme gibt es aber nur im indisch verwalteten Teil, nicht im pakistanisch verwalteten. Das heisst, wir haben hier derzeit ueberhaupt kein Problem mit der Sicherheit und Karimabad ist einer der schoensten und freundlichsten Orte der Welt!

Ein paar Fotos

2009-10-23T02:01:00.000-07:00

Uyghurischer Zahnarzt in Kashgar

Viehmarkt in Kashgar

der Karakorum Highway in Richtung Tashkurgan

Khunjerab Pass auf 4730m, Grenze zwischen China und Pakistan

unser Blick aus dem Hotelzimmer auf das Hunzatal in Pakistan

Ich wollte mehr Fotos hochladen, da aber das Internet hier entweder zu langsam ist oder die electricity finished ist, hab ich das bleiben lassen.

Hello! Welcome to Pakistan!

2009-10-22T06:09:00.000-07:00

Nun nach etwas laengerer Zeit wieder ein Eintrag: das Problem waren die Chinesen, wegen der Proteste gegen die Regierung in Xinjang hat die Partei saemtliche Kommunikation mit dem Ausland abgedreht. Internet, e-mail, Telefon und Telefax sind gesperrt, in Kashgar patroulliert die Volkspolizei mit Schild und Schlagstock und ueber Lautsprecher auf den Strassen erfaehrt die Bevoelkerung egal ob sie will oder nicht die neuesten "Nachrichten". Dafuer gibt es ueberall Plakate ueber glueckliche Menschen, die die Volksrepublik China und ihre Partei bejubeln.

Da Carinas Laptop nicht mehr funktioniert gibts jetzt vorerst auch mal keine Fotos.

Nun der Reihe nach:

Von Dushanbe aus sind wir nach Khorog gefahren. Wir nehmen den Weg nach Kulyab und von da an entlang des Panj Tals in Richtung Khorog. Ab Kulyab wird die Strasse sehr schlecht, aehnlich wie schon am Anzob Pass auf der Fahrt nach Dushanbe. Genau genommen kann man den Weg in weiten Teilen nicht einmal als Strasse bezeichnen. Landschaftlich zahlt sich die Strasse aber aus. Auf der anderen Seite des Panj ist Afghanistan zum Greifen Nahe, wir sehen afghanische Wege, afghanische Doerfer, Menschen, die gerade Mal vielleicht 100m von uns entfernt sind. Dazwischen ist aber immer noch eine Grenze, die die Tadschiken streng militaerisch bewachen.

Kontakt mit der tadschikischen Grenzpolizei haben wir relativ bald als wir im Bus uebernachten. Soldaten kommen zu uns schwer bewaffnet und teilen uns mit, dass wir hier im Grenzgebiet stehen und hier ist campen nicht vorgesehen. Wir sollen aus dem Grenzgebiet fahren. Hoeflich wie ich bin sage ich, dass wir das selbstverstaendlich sofort machen (wissend, dass es sowieso keinen Weg aus dem Grenzgebiet gibt) und frage nach, wohin wir fahren sollen. Er denkt nach und denkt nach, stellt offenbar fest, dass die naechsten paar hundert Kilometer vor und zurueck im Grenzgebiet liegen und dass es ueber die Berge keine Strasse aus dem Grenzgebiet gibt - wir bekommen eine muendliche Genehmigung hier stehen bleiben zu duerfen.

Nach weiteren Uebernachtungen in Khalaikum und Chorog machen wir uns auf den Pamir Highway. Landschaftlich wunderschoen, dafuer aber saukalt. Kurz nach Chorog fahren wir ueber den ersten Pass, der ueber 4000m hoch ist, hier beginnt ein langes Plateau auf ca. 4000m, das erst nach dem Kizyl Art Pass an der Grenze zu Kirgistan endet. Wir uebernachten eine Nacht im Bus, es hat innen -13 Grad, ohne ordentliche Schlafsaecke waere das eine Tortur. Auch tagsueber gehen die Temperaturen kaum ueber 0. In diesen Hoehen kommt aus dem Auspuff vor allem dunkelschwarzer Rauch, da das bei allen Autos so aussieht denke ich mir nicht viel dabei. Winterdiesel gibt es hier nicht, ab sofort muessen wir daher den VW Bus taeglich in der frueh anschleppen (zwischenzeitig wissen wir, dass sich auch eine Gluehkerze verabschiedet hat, die nun getauscht ist, jetzt gehts wieder normal). Ausserdem ist sowieso der Treibstoff in Tadschikistan eine Katastrophe, es gibt da verschiedene Varianten: Tankstellen mit Zapfsaeulen die nicht funktionieren - hier wird der Diesel in Regentonnen aufgewahrt und von dort heraus geschoepft. Oder aber es gibt ueberhaupt keine Tankstellen und wir bekommen den Diesel aus irgendwelchen Flaschen.

In Murghab bleiben wir in einem Guesthouse, mangels Heizung ist das auch nicht viel angenehmer als im Bus. Das Internetcafe in Murghab, das im Lonelyplanet beschrieben wird, ist auf unbestimmte Zeit ausgefallen.

Wegen der Kaelte beeilen wir uns weiter zu kommen und fahren nach Sary Tash in Kirgisistan. Hier wird es zumindest tagsueber etwas waermer.

Wir bereiten uns vor auf die Fahrt nach China. Am 16. Oktober fahren wir plangemaess auf den Irkeshtam Pass. Die kirgisische Abfertigung laesst etwas auf sich warten, weil wir gerade zur zweistuendigen Mittagspause ankommen. Dann aber sind wir durch und wir fahren nach China - nach dem ersten Checkpoint noch vor der Grenzkontrollstelle wird einiges klar: hier ist alles moderner, die Strassen gut, die Polizei ist freundlich und korrekt, aber: hier herrscht staendig ein polizeilicher Befehlston, den wir selbst in den sowjetisch gepraegten Staaten Zentralasiens nicht erlebt haben.

Unser Guide, der hier gesetzlich vorgeschrieben ist, wartet an der Grenze. Unsere Zwiebel werden beschlagnahmt, Erdaepfel und Eier duerfen wir einfuehren. Die Polizei sucht im Auto nach verbotener Literatur und dann heisst es warten. Wir wissen nicht worauf, aber wir muessen warten und warten und dann heisst es auf einmal: wir konnen fahren.

Wir fahren nach Kashgar. Kashgar ist eine faszinierende Stadt, ein uraltes uyghurisches Handelszentrum an der Seidenstrasse. In der Altstadt gibt es ueberall Handwerker - Schuster, Tischler, Drechsler, Toepfer - alte Handwerksberufe die man bei uns so kaum mehr findet und da die alle entlang der Strasse arbeiten kann man auch zuschauen. Wirklich sehenswert auch der Tiermarkt und Bazar.

Es zeigt sich aber auch das moderne China mit seinen modernen Geschaeften, Restaurants und Bars. Die andere Seite der Medaille ist die eigenartige Vorstellung von "Freiheit", die die Politik hier besitzt....

So interessant Kashgar auch ist, wir sind froh, als wir auf den Karakorum Highway in Richtung Pakistan fahren. Hier in China ist der KKH eine gut ausgebaute Strasse, sodass wir relativ schnell in Taskurgan sind. Hier findet die chinesische Grenzkontrolle statt, 120km vor der wirklichen Grenze. Auch hier sucht die Polizei wieder nach verbotener Literatur und dann heisst es warten. Keine Ahnung worauf, aber wir muessen - nachdem alles fertig ist - eine weitere Stunde warten. Dann duerfen wir fahren.

Die beiden Checkpoints vor der Grenze passieren wir relativ problemlos, auch wenn die Beamten sinnloserweise jedesmal ueberpruefen ob eh wirklich ein Ausreisestempel im Pass ist. Wir erreichen den hoechst gelegenen Grenzuebergang der Welt - den Khunjerab Pass auf ueber 4700m. An der Grenze erfolgt der uebliche Grenzintelligenztest - der chinesische Wachposten fragt wohin wir fahren. Ich antworte "Pakistan" und wir koennen passieren.

Hier aendert sich einiges: wir verlassen Zentralasien und fahren auf den indischen Subkontinent, hier liegt eine Wasserscheide, Carina kann sich auf Hindi/Urdu unterhalten und ja dann noch was: wir wechseln die Strassenseite auf Linksverkehr.

Auch noch etwas aendert sich schlagartig: am ersten Checkpoint gleich nach der Grenze (der Grenzuebergang liegt auch hier erst in Sost, 85km von der Grenze) kommt ein Polizist in Uniform in britischem Style zu mir, schuettelt mir die Hand (Carinas Hand gilt in dem Fall als mitgeschuettelt, wir Juristen nennen das "Fiktion"...), laechelt mich an und sagt: "Hello Sir, Welcome to Pakistan!" - das wars und wir koennen passieren, keine daemlichen Fragen, keine daemlichen Kontrollen irgendwelcher Papiere.

Wir kommen gut voran, aber dann gibts doch ein Problem: der Karakorum Highway wird generalsaniert und zwar ueberall gleichzeitig. Die chinesischen Arbeiter machen eine Strassensprengung und die Strasse wird gesperrt. Wir fragen wie lange die Sperre dauern wird und ein Pakistani sagt uns: "Maybe two hours" - uns wir wissen, dass "maybe two hours" in Pakistan sehr lang sind.... Nun, hier ist Pakistan und hier laeuft manches anders als in Europa. Wir sind ja nicht die einzigen Betroffenen hier - aber es regt sich niemand auf: die Pakistani machen ein Lagerfeuer auf der Strasse und verteilen Decken, damit es nicht zu kalt wird. Man stelle sich vor die Westautobahn wird gesperrt und die Betroffenen machen einfach ein Lagerfeuer.... Schnell wird klar, dass die "two hours" auf jedenfall noch die ganze Nacht dauern werden, also uebernachten wir so wie alle anderen hier auch auf dem Karakorum Highway.

Am naechsten Tag startet der VW Bus nicht. So ziemlich alle anderen Autos hier starten aber auch nicht, also helfen sich alle wechselseitig bis alle Autos gestartet sind. Einige schieben uns an, dafuer schleppen wir wen anderen an usw. - keiner laesst hier wen stehen und dann gehts weiter.

Am Grenzuebergang in Sost angekommen werden wir von einem Immigration Officer mit langem weissen Bart begruesst. Er koennte genausogut als Nikolaus durchgehen. Die Polizisten und die Zollwache begruessen uns mit Handschlag und heissen uns in Pakistan willkommen. Weil ein Zoellner erst den richtigen Stempel suchen muss, teilt er mit uns eine Melone. Auch sucht der Zoll nicht nach verbotener Literatur, nein die sorgen sich um unser leibliches Wohl und fragen uns, ob wir eh eine Kueche im Auto haben.

Wir fahren weiter nach Passu. Die Landschaft ist grandios und diesbezueglich das absolute Highlight unserer bisherigen Fahrt. Auch das Wetter ist bislang noch ziemlich angenehm, selbst wenn tagsueber manchmal Wolken aufziehen und es am Abend spuerbar kalt wird. Ja noch etwas aendert sich hier, die Kueche: wir essen wunderbare Currygerichte und Ciabatti, dazu gibts Milchtee.

Jetzt sind wir in Karimabad im Hunzatal, die landschaftliche Kulisse hier ist wohl eine der schoensten der Welt. Wir uebernachten in einem Hotel mit Panoramafenstern.

Im Nachbarort Alyabad fahren wir zu einem Mechaniker und lassen die Gluehkerzen pruefen, eine ist kaputt und wohl Ursache fuer die Startprobleme. Da ich welche mithabe werden diese gleich gewechselt (das geht sogar relativ schnell, immerhin haben vorher vier Leute darueber beraten, wie sie die Kerze am einfachsten wechseln sollen). Er wollte nicht einmal Geld fuer seine Arbeit haben, wir sind seine Gaeste und daher eingeladen. Ich kann ihm dann schlussendlich 200 Rupees als Werkhonorar "aufzwingen", das sind nicht einmal 2 Euro. Spaetestens morgen werden wir sehen, ob die Startprobleme beseitigt sind.

Back in the USSR

2009-10-07T04:36:00.000-07:00

Letzten Samstag bin ich wieder nach Tashkent geflogen. Der Terminalwechsel von St. Petersburg Pulkovo 2 auf 1 war zwar etwas umstaendlich, aber wirklich ohne Transitvisum moeglich. Der Flug nach Tashkent erfolgt in einem nagelneuen Airbus der Rossiya Airlines, eine angenehme Ueberraschung. Wir starten im Sonnenuntergang, unter uns erstrahlt die Stadt St. Petersburg - wirklich eine wunderschoene Stadt, auch aus der Luft betrachtet.

Carina holt mich am Flughafen ab, am naechsten Tag fahren wir weiter nach Samarkand, wo wir am Montag ohne groessere Schwierigkeiten (d.h. innerhalb einer Stunde) das Auto vom usbekischen Zollamt abholen koennen. Weil das auch der letzte Gueltigkeitstag meines Visums ist, heisst es jetzt so schnell wie moeglich raus aus Usbekistan! Ungefaehr zu Mittag erreichen wir die tadschikische Grenze bei Pendjikent. Der Grenzuebertritt ist unproblematisch, von den Tadschiken werden wir freundlich begruesst.

Was sofort auffaellt: Tadschikistan ist viel aermer als Usbekistan, der jahrelange Buergerkrieg in den 90ern hat das Land um Jahrzehnte zurueckgeworfen. Wirklich zur Ruhe gekommen ist Tadschikistan erst 2002, als das Taliban Regime in Afghanistan beendet wurde. Tadschikistan hat eine lange Grenze zu Afghanistan und die Taliban waren an der Destabilisierung in den 90ern beteiligt.

Die Leute sind freundlich, sie winken uns zu, ueberall werden wir nett begruesst. Ein bisschen erinnert uns der freundliche Empfang an den Iran (obwohl der Iran kaum zu uebertreffen sein wird), naja immerhin sind die Tadschiken auch eine persische Insel mitten in Turkestan.

Kurz nach der Grenze aendert sich die Landschaft sehr schnell, die Wueste endet, wir kommen ins Gebirge. Auf der Fahrt ueber das Fan-Gebirge werden wir von einem Tadschiken eingeladen bei ihm zu uebernachten. Er war frueher Abgeordneter des tadschikischen Parlaments und hat als Angehoeriger einer Parlamentsdelegation auch Oesterreich besucht. Beim Abendessen erzaehlt er uns eine Vorstellungen fuer Tadschikistan, er hat sich ein freies Land ohne Rassismus vogestellt, das gut mit den Nachbarlaendern zusammenlebt. Das geeinte Europa ohne Grenzkontrollen ist seiner Meinung nach ein Vorbild fuer Zentralasien. Seiner Meinung nach wird in Zentralasien aber Politik wie im 16. Jahrhundert gemacht, die Grenzen werden immer dichter statt durchlaessiger, Nationalismus ist leider allgegenwaertig. Jedenfalls ein interessantes Gespraech und vernuenftige Politiker gibts also auch hier.

Heute sind wir weitergefaren nach Dushanbe, wir bereiten uns vor auf die Fahrt ins Pamir Gebirge

es geht weiter

2009-10-02T12:11:00.000-07:00

Morgen in der Früh starte ich mit der AUA nach St. Petersburg, im Anschluss gehts weiter mit Rossiya Airlines nach Tashkent. Ich muss zwischen Pulkovo 2 und 1 Flughafen wechseln, mir wurde gesagt, dass das auch ohne Transitvisum geht. Ich werde über geheime Gänge mit russischer Polizeibegleitung dort hin geleitet. Bin mal gespannt, wie das funktioniert.

Beschäftigung

2009-10-01T02:43:00.000-07:00

Es waren zwei Nierensteine, die sind jetzt zertrümmert mit einem Laserendoskop. Zwecks Beschäftigung zu Hause habe ich Dinge gemacht, die ich schon länger nicht mehr gemacht habe, beispielsweise die Schlierbacher Lateinmatura 2009 übersetzt und - in memoriam Kodachrome - Super8-Filme geschnitten und geklebt - mal wieder was anderes als non-linearer Videoschnitt.

Video

2009-09-26T05:13:00.001-07:00

Weil ich sonst nichts zu tun habe, habe ich unten ein paar Fotos ergänzt. Ich wollte die damals schon in Buchara hochladen, aber da hats nicht funktioniert.

Hier noch ein Link zu einem weiteren Video aus dem Iran

Reiseunterbrechung

2009-09-25T00:53:00.000-07:00

Manche Dinge kommen unverhofft: Nierenkolik - Nierenstein. Weil die Behandlungsmethoden in Usbekistan nicht unserem medizinischen Standard entsprechen habe ich mich entschlossen zur Behandlung nach Hause zu fliegen. Es ist aber nicht aus - ich fliege wieder zurück nach Usbekistan und dann gehts weiter.

Die letzte Woche haben wir viel mit organisatorischen Dingen verbracht. Zum einen habe ich mehrmals die Internationale Klinik in Tashkent besuchen müssen, wobei ich mich fuer die schnelle und nette Betreuung dort bedanken muss. Schwierig erwies sich aber das zollrechtliche Problem: der VW-Bus ist vorübergehend eingeführt und ich muss das Land wieder mit diesem verlassen. Nierensteine und medizinische Notfaelle sind beim usbekischen Zoll nicht vorgesehen und so wurde meine Ausreise zum Spiessroutenlauf. Ein halber Tag Telefonate und ein weiterer halber Tag beim Zollamt Samarkand brachten aber dann doch das gewuenschte Ergebnis: ich kriege einen handschriftlichen Fünfzeiler des Zollamtes und darf ohne Auto ausreisen - muss aber bis 5.Oktober wieder mit dem Auto aus Usbekistan ausgereist sein. Nicht besonders praktisch, aber das funktioniert hoffentlich irgendwie. Dafür ist das Auto sicher am abgesperrten Zollamtsparkplatz in Samarkand (natürlich kostenpflichtig) abgestellt. Jedenfalls haben sich zahlreiche sogenannte "Spezialisten" mit meinem Problem befasst. Soviel zu dem Thema. Ich warte jetzt am Flughafen Istanbul auf meinen Flug nach Wien.

Was war sonst noch:

Wir haben einige Tage in Buchara verbracht. Meiner Meinung nach die schönste der drei berühmten Staedte (Buchara, Samarkand, Khiva) Usbekistans (wobei Buchara und Samarkand kulturell, ethnisch und sprachlich nicht usbekisch, sondern tadschikisch sind - damit gehören sie hauptsaechlich der persischen und nicht der türkischen Kultur an). Eine Altstadt wie man sie sich im Maerchen vorstellt. Seit meiner letzten Reise 2001 hat sich auch einiges positiv veraendert, die Altstadt zeigt sich jetzt zur Gaenze renoviert. Weil die Internetverbindung in Usbekistan jedes Mal so extrem langsam war habe ich keine Lust gehabt einige Fotos hochzuladen.

Ein kleines Problem ergab sich auch noch mit unserem Auto. Aus irgendeinem Grund bestand ein Defekt bei der Ölablassschraube. Am Parkplatz rinnt Öl aus. Für uns von Vorteil ist, dass sich daran in diesen Laendern kaum jemand stört, geschweige denn sich darüber wundert. Ein Mechaniker kann das Problem jedenfalls schnell lösen. Er kannte überraschenderweise den Motortyp, ja sogar die Konstruktion mit dem Ölkühler war ihm bekannt! T3 Busse gibt es ja kaum in Usbekistan. Er gratuliert uns noch, dass wir es bis Usbekistan geschafft haben ohne den Motor durch Überhitzung zu zerstören. Er erzaehlt mir, dass die JX-Motoren das staendige Fahren in der Hitze der usbekischen Wüste nicht besonders mögen. Ich versichere ihm, dass wir eh gut auf die Waerme aufpassen.

Eine weitere organisatorische Sache war die Weiterreise. Von Buchara aus fahren wir zuerst mit dem Zug nach Tashkent - wir wollen auf die chinesische Botschaft unser Visum zu beantragen. Am naechsten Tag in der früh das ernüchternde Ergebnis: so einfach kommt man da nicht in das Gebaeude - es gibt Listen, in die man sich eintragen muss und dann ruft jeden Tag jemand von der Botschaft ein paar Namen auf und die duerfen dann hinein. Manche Leute stehen schon seit Wochen jeden Tag vor der Botschaft.......

Meine Erfahrung sagt mir: hier braucht man zwei Dinge, einen Helfer und Geld. Wir wenden uns an ein Reisebuero und jetzt geht das so: es gibt da einen Superüberdrüberexpresstarif, das sind 180,- Dollar - das ist aergerlich, aber es funktioniert. Wir bekommen ein chinesisches Visum am selben Tag und das ohne Visumantrag und ohne ein Foto! Pass und 180,- Dollar - das genügt fürs Visum.

Von Buchara aus fahren wir mit dem Auto nach Samarkand. Ernüchternd sind die Dieselpreise: nach 1 Cent im Iran, 20 Cent in Turkmenistan, erscheinen uns die 50 Cent in Usbekistan wie Wucher! ;-) Dafür sind die Strassen in Usbekistan besser als in Turkmenistan, aber trotzdem nicht wirklich gut. Oft bestehen Strassen eher nur aus Schlagloechern oder es fehlen Kanaldeckel oder sonst irgendwas. Ein gewaltiger Abstieg gegenüber den iranischen Luxusstrassen mit Notrufsaeulen und medizinischer Grundversorgung.

Wegweiser sind normalerweise nicht vorhanden oder geben nur irgendwann einmal eine Richtung an. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen: aus unerfindlichen Gruenden steht naemlich an der Tashkenter Stadtausfahrt plötzlich ein Wegweiser nach Karachi! Ja richtig - Karachi im Sueden Pakistans.... sogar mit Wegbeschreibung (-Samarkand-Termez-Kabul-Peshawar-Karachi) - das war der sinnloseste Wegweiser, den ich je gesehen habe. Waere interessant was sich die Beamten von der Strassenverwaltung (sicherlich alle "Spezialisten") dabei gedacht haben - ich vermute es gab da zufaellig ein Schild wo Karachi draufsteht und sie wollten es irgendwo aufstellen.

Apropos Afghanistan: wir hören positive Berichte über Reisen nach Nordafghanistan sowohl von Einheimischen als auch einmal aus erster Hand. Mazar i Sharif waere ja nur 10km von der usbekischen Grenze entfernt und daher grundsaetzlich als Tagesausflug möglich. Auch in Mashad haben wir gehört, dass die Route Mashad-Herat-Mazar i Sharif-Usbekistan bereisbar ist. Wie wir in Buchara gehört haben sind einige Fahrradfahrer diese Route bereits gefahren. Zwischenfaelle oder Probleme mit Reisenden gab es keine, vielmehr waren alle von der Gastfreundschaft begeistert. Fuer uns derzeit noch keine Option, aber es ist zu hoffen, dass zumindest Teile Afghanistans in einiger Zeit doch wieder bereisbar werden.

In Samarkand sehen wir uns die Hauptsehenswuerdigkeiten an. Unglaublich beeindruckend, nur gibt es leider keine geschlossene Altstadt. Deswegen hat Buchara meiner Meinung nach mehr Flair.

2009-09-13T08:11:00.000-07:00

Nach einem schönen Tag in Buchara lade ich wieder ein paar Fotos hoch

Kreisverkehr in Mashad

auf der Zulassungsbehörde in Mashad, man sieht im Hintergrund, es handelt sich um Schalter 3 ;-)

auf dem Weg durch die Wüste

in der Oase Garmeh, der Bauer hat uns einen Acker zum Camping zur Verfuegung gestellt

Tankstopp im Iran. Weil Diesel praktisch nichts kostet wird beim Tanken einiges verschuettet

im Zentrum von Yazd

Wueste, Wueste, Wueste....

in Yazd

Oelwechsel in Mashad

Wir verlassen Mashad

auf dem Weg durch die Karakumwueste in Turkmenistan

ebenso Karakumwueste

festgefahren im Sand

wir erhalten Hilfe, aber unser Helfer steckt ebenso fest

wir werden beide herausgezogen

Hier ein kurzes Video eines Kreisverkehrs in Mashad, aufgenommen von einer Bruecke

http://www.youtube.com/watch?v=xTq1pfiUPw8

Mit Verzoegerung in Usbekistan

2009-09-12T08:25:00.001-07:00

Die Abreise nach Turkmenistan hat sich um einen Tag verzoegert - wir haben ein Problem mit der iranischen Polizei. Weil ich das Auto bloederweise an einem Feiertag in der Naehe des heiligen Schreins in Mashad geparkt habe und gleichzeitig eine Bombendrohung war, wurde unser Bus beschlagnahmt. Angeblich sind extra Spezialisten aus Teheran da gewesen, die den gesamten Bus durchsucht haben, merkwuerdigerweise aber nicht den Kofferraum. Den Bus haben wir relativ schnell wieder gehabt, das Problem war ganz ein anderes: die vordere Nummerntafel war nicht mehr auffindbar. Es hat einen ganzen Tag gedauert, bis diese aufgetaucht ist. Danke an Ali aus Mashad! Er und seine Familie haben uns den ganzen Tag unterstuetzt und schlussendlich unsere Nummerntafel aufgetrieben. Weil es ihnen so peinlich war, dass uns so etwas im Iran passiert haben sie uns zum Essen eingeladen und uns ein Appartment fuer die weitere Nacht kostenlos zur Verfuegung gestellt. Sie wollten nicht einmal Geld fuer die Auslagen, die sie wegen uns gehabt haben.

Am naechsten Tag fahren wir weiter nach Turkmenistan. Wir sind einerseits irgendwie auch froh wieder in Laender zu fahren, in denen es keine Bekleidungsvorschriften gibt, andererseits haben wir beide noch nie ein Land erlebt, in dem es so viel ehrliche und selbstlose Gastfreundschaft gibt wie im Iran. Auch der sonst uebliche Touristennepp findet im Iran praktisch nicht statt. Wir haben nur ein einziges Mal beim Taxifahren zu viel gezahlt, und das waren gerade mal drei Euro.

Die Ausreise aus dem Iran ist relativ unkompliziert, in einer Stunde ist alles erledigt. Ein Zoellner zeigt uns waehrend wir warten auf seinem Handy Fotos von anderen Sehenswuerdigkeiten im Iran, die wir seiner Meinung nach noch haetten ansehen koennen.

Wir kommen nach Turkmenistan, sofort nach der Grenztafel nimmt Carina ihr Kopftuch ab - soviel Freiheit gibt es sogar in Turkmenistan. Dann beginnt Unglaubliches - turkmenische Buerokratie. Ueberraschenderweise waren die Beamten ueberaus freundlich, der Chef persoenlich hat allen die Anweisung gegeben uns als Touristen bevorzugt zu behandeln. Tafeln zeigen, dass der turkmenische Praesident die Anweisung zur Freundlichkeit erteilt hat. Trotzdem muessen alle Huerden genommen werden und an unsinniger Umstaendlichkeit sind die Turkmenen Weltmeister. Grenzuebergaenge in Asien muss man sich anders vorstellen als bei uns - das ist im wesentlichen ein Parkplatz mit verschiedenen Gebaeuden, auf dem man eine bestimmte Anzahl an Stempeln sammeln muss. Dann darf man durch die Ausfahrt in die andere Richtung hinaus.

In Turkmenistan schaut das so aus: auf dem Parkplatz stehen drei Gebaeude, in diesen sind jeweils mehrere Zimmer, in denen wiederum mehrere nach Zufallsprinzip ausgewaehlte Leute sitzen. Jeder dieser Leute hat einen Stempel, einen Kugelschreiber und ein Buch im Querformat.
Die Aufgabe des Reisenden besteht nun darin genau 17 Stempel (ich hab nachgezaehlt!) in der genau richtigen Reihenfolge auf insgesamt acht verschiedenen Zetteln sammeln, wobei niemand der anwesenden Personen die gesamte Prozedur kennt, sondern nur den Stempel davor und danach. Turkmenistan spielt das noch in verschaerfter Variante, denn vorher weis man nicht, dass es genau 17 Stempel sind, die man benoetigt. Hat man das alles, hat man gewonnen und darf zum Ausgang.

Das sieht z.B. so aus: man geht mit dem Pass und ein paar Zetteln in ein Gebaeude zu einer Person, diese Stempelt etwas auf den Zettel und schreibt die Passdaten in ein Buch im Querformat. Dann nennt sie die naechste Station. Dort bekommt man einen weiteren Zettel und einen anderen Stempel und die Person schreibt die Passdaten in ein Buch im Querformat. Dann nennt sie die naechste Station. Die sitzt vielleicht dann genau neben der ersten Person, gibt auf den Zettel einen Stempel und schreibt die Passdaten in ein Buch im Querformat.

Ich denke dass mindestens 20 bis 30 Leute mit unserer Abfertigung beschaeftigt waren, aber nach zwei Stunden haben wir es geschafft (wir waren das einzige Auto, sonst waren nur LKW). Wir fahren ca. 15 Minuten in Turkmenistan und - wir kommen zu einer Polizeikontrollstelle, er schreibt die Passdaten etc.... diesmal hat das Buch aber offenbar versehentlich Hochformat!

Wir suchen uns einen Schlafplatz und fahren am naechsten Tag weiter. Unser Ziel Usbekistan erreichen wir nicht mehr. Als wir einen Schlafplatz suchen, das naechste Problem. Wir sitzen im Sand der Karakumwueste auf. Ein LKW-Fahrer hilft uns und versucht und herauszuziehen, dann steckt er ebenso im Sand fest. Schlussendlich faehrt ein russischer Kamaz Allrad LKW vorbei, der uns beide herauszieht.

Nach einer Nacht in Turkmenabad beeilen wir uns Turkmenistan zu verlassen, wir wollen weiter. Wiederum freundlich, aber voellig idiotisches Kasperltheater bei der turkmenischen Abfertigung. Richtig modern und angenehm ist im Vergleich dazu die usbekische Seite. Auch hier sind einige Papiere zu schreiben, das wird aber relativ flott erledigt und wir fahren weiter nach Buchara.

Letzter Tag im Iran

2009-09-08T04:33:00.000-07:00

Heute sind wir den letzten Tag im Iran, am Vormittag versuchen wir daher die iranischen Nummerntafeln in Mashhad zurueckzugeben. Mit iranischer Hilfe fahren wir mit dem Stadtbus zur Polizei - dort spricht wie zu erwarten niemand irgendeine verstaendliche Sprache, lesen koennen wir auch nichts. Wir landen schlussendlich am Schalter 3, der Polizeibeamte kann aber mit den Tafeln nichts anfangen. Er meint zuerst wir muessen diese in Khoy abgeben, wir versuchen ihm zu erklaeren dass das nicht stimmen kann. Die Polizeibeamten beraten untereinander.... Schlussendlich schickt er uns mit einem Zettel woanders hin, wo wir umgerechnet ein paar Cent einzahlen muessen und einen weiteren Zettel bekommen. Wir haben schon das Gefuehl, dass niemand die Nummerntafeln zurueckhaben will, aber zurueck bei der Polizei heisst es ploetzlich 'no problem' - ich bin richtig froh als ich sehe, dass der Polizeibeamte nunmehr anfaengt zu schreiben und zu stempeln, auch wenn man den Eindruck gewinnen koennte, dass er auch nicht weiss was er tun soll. Schlussendlich nimmt er aber unsere Nummerntafeln und meinen iranischen Zulassungsschein und wir kriegen einen Zettel mit drei Stempeln vorne und einem hinten - geschafft, und das in ungefaehr einer Stunde!

Morgen fahren wir weiter nach Turkmenistan

2009-09-07T07:13:00.000-07:00

Die Sonne glueht, der Horizont flimmert, die Raeder schmieren ueber klebrigen Asphalt - wir fahren durch die Wueste.

Wir haben uns entschieden nicht ueber die Autobahn nach Mashad zu fahren, sondern den direkten Weg ueber die neu ausgebaute desert road durch die Wueste Dasht e kavir. Gleich nach der Abfahrt in Yazd haben wir ein unerwartetes Problem: an der Tankstelle heisst es 'gazole finished today' - eigentlich wollten wir tanken und die Kanister auffuellen, den Tankstellen sind im Iran nicht sehr verbreitet. Wir beschliessen weiter zu fahren und gluecklicherweise finden wir noch rechtzeitig eine Tankstelle in der Wueste, die Diesel hat.

Der erste Tag in der Wueste ist unglaublich heiss, auch in der Nacht wird es nicht wirklich kuehl. Wir uebernachten in dem Oasendorf Garmeh. Am naechsten Tag blaest angenehmer Wind, die Temperaturen sind dann ertraeglich.

Heute sind wir in Mashhad angekommen. Mashhad ist eine der wichtigsten Pilgerstaetten fuer schiitische Moslems und derzeit ist Pilgerzeit wegen des Ramadan. In der Stadt sehen wir daher auch viele Araber, erstmals auch gaenzlich verschleierte Frauen und Frauen mit Burkas. Dafuer gibt es auch eine Menge moderne Geschaefte mit Schmuck etc.

2009-09-03T03:50:00.000-07:00

Ein paar Fotos

im Basar in Isfahan

die Imam Moschee am Imamplatz in Isfahan

ebenso am Imamplatz in Isfahan

Abendessen in einem Lokal am Imamplatz

auf dem Weg nach Yazd werden wir auf der Autobahn zum Tee eingeladen

in Yazd

Vollgetankt fahren wir nach Yazd. An der Tankstelle wollte uns der Tankwart den Diesel schenken, wir haben ihn dann aber dazu gebracht dass er uns zahlen laesst.

Waehrend der Fahrt werden wir ueberholt und jemand winkt aus dem Auto mit einem Teeglas. Wir bleiben also stehen und werden von einem Ehepaar aus Teheran zum Tee aus einer Thermoskanne auf einem Autobahnparkplatz eingeladen. Die beiden sind ebenso nach Yazd als Touristen unterwegs.

Heute haben wir die wesentlichen Sehenswuerdigkeiten in Yazd besichtigt. Yazd hat eine sehr schoene gut erhaltene Altstadt. Die Temperaturen hier sind deutlich heisser als in Esfahan oder weiter im iranischen Norden, wobei es mittlerweile angenehmer sein duerfte als im Hochsommer. Zu Mittag oder am fruehen Nachmittag bleibt man hier aber trotzdem besser im Schatten.

2009-09-01T04:43:00.000-07:00

Facebook duerfte es jedenfalls hier in Isfahan nicht durch die Zensur geschafft haben wie ich gerade gemerkt habe. Die Seite ist gesperrt.

Angekommen im Iran

2009-09-01T03:44:00.000-07:00

So zunaechst mal ein paar Fotos

Werkstatt in Kayseri/Tuerkei

in der Osttuerkei, im Hintergrund der Berg Ararat

Wir sind in Khoy und haben soeben die temporaeren Nummernschilder montiert

Autobahnen im Iran

Tabriz

Moschee in Tabriz

beim Rundgang durch Tabriz

Fotostopp auf der Fahrt in Richtung Norden

eingeladen im Iran. Carina mit einer der Toechter der Familie

in Richtung Masoleh, ploetzlich wird die Landschaft gruen

Am 24. August sind wir in Richtung iranischer Grenze aufgebrochen. Die Ausreise aus der Türkei war relativ schnell erledigt und wir sind durch das Grenztor in den Iran gefahren. Auf dem Grenzgebäude wird man direkt von überlebensgroßen Portraits Khomeinis und Khameneis begrüßt.

Die Begrüßung durch die Grenzbeamten ist sehr freundlich, trotzdem sind noch gewisse bürokratische Hürden zu überwinden. Die Passkontrolle ist noch relativ einfach, schwieriger ist die vorübergehende Einfuhr des Autos. Das Carnet de Passage muss gestempelt werden, wobei der Zollbeamte alle Daten in einen Computer eingeben muss, wobei das Carnet, wie im Zollverkehr üblich, auf französisch ausgestellt ist, der Zollbeamte aber nicht französisch versteht. Weitere Beamte helfen bei der Übersetzung. Danach möchte er die Fahrgestellnummer am Auto überprüfen. Weil ich keine Ahnung habe wo die steht zucke ich mit den Schultern. Er meint, dass diese immer beim Motor steht und fängt vorne am Bus an zu suchen. Ich deute nach hinten. Also gehen wir nach hinten, Kofferraum ausgeräumt und Motorabdeckplatte geöffnet, die Taschenlampe drücke ich ihm einfach in die Hand. Weitere zwei Beamte eilen ihm zu Hilfe und nun schauen drei Beamte auf den Motor, finden aber keine Fahrgestellnummer. Danach heißt es: “Motor good“ und die Sache ist erledigt. Ich kriege den Stempel auf das Carnet und einen unlesbaren Zettel in Farsi. Mit diesem müssen wir in Khoy die temporären iranischen Nummerntafeln besorgen, weil wir ja länger als 10 Tage bleiben wollen.

Mit dem Treibstoff ist die Sache etwas kompliziert geworden, wie wir an der Grenze erfahren. Neuerdings wurde auch Diesel rationiert, sodass man eine Tankkarte benötigt. Als Ausländer kosten die Kontingente offiziell so viel, dass der Diesel im Iran soviel Kosten würde wie bei uns. Einer der Grenzbeamten hat mir daher gleich anlässlich der Passkontrolle empfohlen die Tankkarten am Schwarzmarkt zu kaufen oder aber an der Tankstelle auf fremde Kontingente zu tanken. Wir gehen einen Mittelweg, ich kaufe gleich nach dem Grenzübergang ein Kontingent von 200Liter schwarz, da kostet dann der Diesel ca. 20 Cent pro Liter. Den Rest tanken wir auf irgendein Kontingent eines Inländers an der Tankstelle, da sind wir dann bei sagenhaften 1,2 Cent pro Liter Diesel! Nachdem alles geschafft ist, kommt aber noch das Wichtigste: vor der Ausfahrt aus dem Grenzkontrollbereich sitzt noch ein Polizist, der alle Daten, die eigentlich eh schon in den Computer eingetragen wurden, noch mal händisch in ein dickes Buch abschreibt. Danach ist alles erledigt.

Danach geht’s nach Khoy. Sofort auffällig im Iran sind die guten Straßen. Nicht nur auf Autobahnen, sondern auch auf normalen Fernverkehrsstraßen gibt es Notrufsäulen, Erste Hilfe Stationen und Stationen des iranischen Automobilclubs. Die Qualität der Straßen ist durchaus mit mitteleuropäischen Verhältnissen vergleichbar. Es gibt sogar Leitschienen um Abstürze zu vermeiden, in der Türkei war das eine absolute Ausnahme. Für asiatische Verhältnisse ist der Straßenzustand im Iran jedenfalls außergewöhnlich.

Eine andere Sache ist dafür der Straßenverkehr. Es gibt nicht nur absolut keine Verkehrsregeln, die Iraner fahren brutal. Abbiegen geht in alle Richtungen von sämtlichen Fahrspuren gleichzeitig, wer Nachrang hat, fährt einfach mit Schwung zwischen die Autos in den Querverkehr, wer Lust hat, fährt den Kreisverkehr anders herum. Dreispurige Straßen werden mindestens vier- bis fünfspurig befahren, wobei dazwischen immer noch Motorradfahrer und Fußgänger in beiden Richtungen Platz haben. Teilweise wird auch Rechts- und Linksverkehr gleichzeitig gefahren.

Wir haben wenigstens den Vorteil, dass der VW Bus relativ groß ist, sodass wir relativ viel Vorrang haben. Allerdings muss man hier die Regel beachten, dass man einen Vorrang immer nur dann behält, wenn man sich ihn auch erzwingt. Ich habe mir daher gleich am ersten Tag eine andere Methode zu hupen zugelegt. Um gleichzeitig lenken und hupen zu können, was absolut notwendig ist um im Straßenverkehr irgendwie zu überleben, hupe ich mit dem Unterarm. Damit bleiben die Hände frei für das Lenken.

Eine Steigerung ist das Überqueren einer Straße als Fußgänger – hier muss man wie beim Spießroutenlauf einfach zwischen fahrenden Autos durchlaufen. Fußgängerampeln gibt’s zwar, aber die interessieren keinen Autofahrer.

Die Freundlichkeit der Iraner ist überwältigend. Autofahrer winken uns freundlich zu oder kurbeln das Fenster herunter und rufen: „Welcome to Iran“. Als wir am ersten Abend in Khoy ein Hotel suchen, sieht ein Iraner mein etwas ratloses Gesicht und fragt, ob er helfen kann. Ich sage ihm den Namen seines Hotels, er steigt in sein Auto und fährt voraus um uns hinzuführen.

Die letzte bürokratische Hürde nehmen wir auch noch. Mit dem Zettel fahren wir zur Polizei in Khoy. Wiederum sind die Beamten sehr freundlich, aber der Amtsschimmel wiehert. Ich bekomme wieder einen Haufen Zettel in Farsi, mit dem ich zur Bank fahren muss wegen der Gebühr für die Tafeln. Auch hier in der Bank zeigt sich wieder die Freundlichkeit der Iraner: ein Mann aus der Warteschlange sieht mich, fragt mich, ob er helfen kann, nimmt meine Papiere und das Geld und erledigt die Bankformalitäten, die – weil das ganze ja eine hochoffizielle Angelegenheit ist – doch etwas kompliziert sind. Bei der Bank sind nämlich noch mal ein paar Formulare in Farsi auszufüllen. Er erledigt das, unterschreibt auch gleich für mich….., und gibt mir die Bankbestätigung mit der ich dann bei der Polizei gleich auch die Nummerntafeln bekomme (die Polizisten haben auch noch mal die Fahrgestellnummer gesucht, nicht gefunden und den Motor für gut befunden). Damit sind alle Formalitäten erledigt.

Als nächstes sind wir in Tabriz, der Hauptstadt der Provinz Ostaserbaidschan. Die Leute hier sind mehrheitlich Azeri, also keine Perser, sondern ein Turkvolk. Gesprochen wird hier hauptsächlich Azeri und nicht Farsi, allerdings schreiben die Azeri hier leider in arabischer Schrift, nicht so wie in der ehem. Sowjetrepublik Aserbaidschan, wo lateinisch geschrieben wird.

Die nächsten Tage gehören den Sehenswürdigkeiten in Tabriz. Immer wieder werden wir von Leuten angesprochen, die uns einen schönen Aufenthalt im Iran wünschen. Manche entschuldigen sich bei uns dafür, dass es wegen des Ramadan etwas schwierig ist tagsüber Essen zu bekommen oder dass sie leider gerade keinen Tee haben, auf den sie uns einladen könnten.

Von Tabriz aus fahren wir über die Berge in Richtung Masoleh. Die Autobahnen sind eigentlich mautpflichtig – an der Mautstation werden wir gefragt woher wir kommen, Willkommen geheißen und – durchgewunken. Ich halte ihm trotzdem den Geldschein für die Maut hin, aber er lehnt ihn ab. So ist das im Iran.

In den Bergen suchen wir uns in einem Olivenhain einen Stellplatz. Als wir eigentlich schon Schlafen gehen wollten fährt ein Auto vor und ein junger Mann und zwei junge Frauen kommen zu uns. Auch wenn wir uns sprachlich nicht verstehen, verstehe ich, dass sie uns zu sich einladen möchten. Wir fahren also über Sand und Stock und Stein hinter deren Geländewagen auf eine Anhöhe hinauf (syncro sei Dank, sonst wäre das unmöglich gewesen) und werden auf einen Tee eingeladen. Die Verständigung erfolgt mit Händen und Füßen, ein lustiger Abend. Am nächsten Tag bekommen wir Paradeiser, Melanzani und einen Haufen Oliven als Essensration geschenkt. Der Olivenhain, in dem wir gestanden sind, gehört ihnen.

Auf dem Weg nach Masoleh ändert sich die Landschaft schlagartig. Nicht mehr karg und trocken, sondern grün und üppig ist es hier. So ein bisschen wie Wienerwald in leicht tropischer Variation. Am Abend werden wir wieder von einer iranischen Familie eingeladen. Typisch für viele moderne Iraner: nach dem Betreten der Wohnung legen die Frauen und Mädchen Kopftuch und Mantel ab und auf einmal sitzen wir alle genauso beisammen, wie das bei uns in Europa auch der Fall wäre. Wir bekommen alkoholische Getränke, geschmuggelt aus der Türkei.
Eines hören wir seit unserer Einreise auch immer wieder – was die Iraner von ihrer Regierung halten. In den Restaurants in Masoleh wird das besonders deutlich. Ganz offen sagen die Leute hier Achmadinedschad soll gehen. Auch dass die islamische Republik überhaupt abgeschafft gehört, haben wir hier einmal ziemlich unverblümt gehört.

Der iranische Alltag ist weit weniger konservativ als man sich das im Westen vorstellt und die Reformen aus der Khatami-Zeit hat auch Achmadinedschad nicht zurückgenommen. Man sieht zwar Frauen im klassischen Tschador (eine Burka haben wir bis jetzt noch nicht gesehen), aber auch in Jeans, tailliertem Mantel und mit locker getragenem, breitem Schal, der gleichzeitig als Kopftuch dient. Die Frauen sind auch präsent und nicht aus der Öffentlichkeit verbannt. Jedenfalls ist hier von konservativ bis europäisch so ziemlich alles vertreten.

Von Masoleh fahren wir ueber Teheran nach Isfahan, auf die Autobahnmaut werden wir wieder eingeladen. Die Stadt ist das Zentrum des iranischen Tourismus mit einer Menge an Sehenswürdigkeiten. Auffällig ist, dass wir praktisch keine ausländischen Touristen sehen. Auch hier in Isfahan geben die Iraner dem Präsidenten die Schuld daran, dass die Touristen ausbleiben.

Uns geht es jedenfalls sehr gut hier im Iran. Die Menschen hier sind alle so freundlich zu uns wie man sich es nicht vorstellen kann. Selbst Teppichverkaeufer sind hier nicht aufdringlich. Der Iran hat sich bis jetzt als relativ unkompliziertes und sehr angenehmes Reiseland erwiesen. Heute werden wir noch ein paar Sehenswuerdigkeiten in Esfahan abklappern. Dann gehts weiter nach Yazd.

2009-08-23T09:25:00.000-07:00

Heute sind wir angekommen in Doğubeyazıt im Nordosten der Türkei. Vom Hotelzimmer aus haben wir Blick auf den Ararat, auf dem nach den Erzaehlungen des Alten Testaments die Arche Noah gestrandet ist.

Nina ist am Donnerstag nach Istanbul gefahren und am Freitag nach Hause geflogen. Am Freitag sind Carina und ich zunaechst nach Kayeseri gefahren, wir suchen nach einer Werkstatt. Die ist an der Stadteinfahrt schnell gefunden und praktischerweise ist einer der Mechaniker ein aus Deutschland rückauseingewanderter (?) Türke. Wir können uns auf deutsch unterhalten. Derzeit quietscht natürlich nichts mehr also tauschen wir vorlaeufig auch kein Radlager. Allerdings ist die Aufhaengung der Turbobelüftung wieder abgerissen. Der Motor wird abgesenkt, das Teil ausgebaut, entrostet, zum Schweisser gebracht und nunmehr elastisch befestigt. Fast ein ganzer Tag arbeit, sieht aber fast aus wie ein neues Teil. Bei uns würde so eine Reparatur niemand machen oder sie waere völlig unbezahlbar. Alle dort wollen Fotos mit uns machen oder sich mit uns fotografieren lassen :-) Wir erfahren auch wie das mit dem Ramadan funktioniert, denn der hat jetzt begonnen. Die einen halten ihn ein und die anderen gehen zum essen und trinken in den Keller, damit es so aussieht als ob sie ihn einhalten würden. Wir haben auch nicht bedacht, dass Freitag ist, denn ploetzlich am Nachmittag sitzen wir zu zu zweit voellig allein in der Werkstatt - sonst nehmen die Leute das hier ja nicht sehr genau mit dem Beten, aber am Freitag und Beginn des Ramadan schaut das anders aus - es ist also Gebetszeit und wir bleiben als einzige in der Werkstatt. Auch hier funktioniert das so: die einen gehen in die Moschee und die anderen verstecken sich, damit man nicht sieht, dass sie nicht in der Moschee sind. Nach ungefaehr einer Stunde sind aber alle wieder da.

Wir fahren weiter bis Savas. Am naechsten Tag fahren wir über mehrere Paesse, die über 2000m hoch sind in den Osten, nach Erzurum. Die Landschaft ist interessant, weil hier alles über 1500m liegt, sieht es ungefaehr so aus wie auf unseren Almwiesen, nur sehr viel weitlaeufıger. İn der Ebene gibt es Wiesen und Aecker, wie bei uns auf Plateaus im Innergebirge.

Wir machen einen kleinen Ausflug von Erzurum in den Norden, hier gibt es Gebirgstaeler, die frueher einmal zu georgien gehoert haben (wir sind ja auch ca. 100km vor der georgischen Grenze), die landschaftlich sehr reizvoll sind. Hier ist das: http://www.thalassatours.com/eng/tours/blckseaeast.htm

Wir suchen einen Stellplatz auf einer Wiese. Heute früh bekommen wir Besuch - wir können uns nur mit Haenden und Füssen verstaendigen, aber für das Wesentliche genügts. Der Bauer teilt uns mit dass das sein Grundstück ist und - er freut sich dass wir auf seinem Grundstück übernachtet haben - das soll einem mal bei uns passieren! Er zeigt mir, dass er eine eigene Quelle mit Trinkwasser aus den Bergen hat und wir duerfen gerne sein Wasser trinken (und wir sollen natürlich ein Foto von ihm machen). Man merkt dass hier in Asien Wasser eine ganz andere Bedeutung hat als bei uns. Wir bedanken uns und fahren weiter bis Doğubayazıt.

Bisher waren wir meistens auf sehr guten Strassen unterwegs, heute aendert sich das auf manchen Streckenabschnitten. Wir fahren Strassen, die nur aus einer Aneinanderreihung von Schlagloechern bestehen. Wir fahren Slalom, der Gegenverkehr ebenso und alle versuchen irgendwie so zu fahren, dass man aneinander vorbeikommt. Verkehrsregeln, Verkehrszeichen oder Bodenmarkierungen interessieren hier sowieso niemanden (ich frage mich, wozu es hier so etwas überhaupt gibt, abgesehen davon sind die Verkehrszeichen die stehen dann ja auch noch oft falsch). Bis nach Zentralanatolien wurden Verkehrsregeln schon nicht wirklich beachtet, hier im Osten faehrt aber wirklich jeder nach Lust und Laune und irgendwie. Aber man gewöhnt sich daran, auch an die Geisterfahrer am Pannenstreifen.....

Heute haben wir noch ein wenig die Stadt besichtigt. Als Reiseproviant kaufen wir am Markt was ein oder besser gesagt wir wollen ein wenig Gemüse kaufen. Es will aber niemand Geld von uns, wir bekommen unsere Einkaeufe geschenkt.

Morgen gehts weiter in den Iran, die übrigen alkoholischen Getraenke müssen wir heute noch austrinken, denn mitnehmen dürfen wir sie nicht.

Die Tuerkei hat sich als sehr angenehmes und modernes Reiseland gezeigt. Richtung Osten wird die Tuerkei aermer und auch konservativer. Frauen ohne Kopftuch und in europaeischer Kleidung gibts hier zwar auch, sie sind aber die Ausnahme, ganz anders als im Westen der Türkei. Trotzdem war alles überraschend modern, bis hierher in den Osten. Die Strassen sehr gut, eine gute und funktionierende Infrastruktur, entlang der Strassen saubere Klos. Von Einheimischen haben wir gehoert, dass dieser Sprung nach vorne erst waehrend der letzten zehn Jahre passiert ist, das hat also sicher mit den EU-Beitrittsambitionen der Türkei zu tun. Wir haben jedenfalls erst heute am östlichen Ende der Türkei erstmals das Gefühl gehabt wirklich in Asien zu sein.

2009-08-19T12:39:00.000-07:00

Kappadokien erweist sich als einzigartige Landschaft. Heute sind wir durch die Ihlara Schlucht gewandert, gestern durch die Güverchinlik Schlucht nach Göreme. In Üchisar statt in Göreme zu bleiben war eine gute Idee, da hier weniger Touristen sind. Wir wohnen in der Kilim Pension http://www.sisik.com/Francaise/Scripts/Default.asp - ich verlinke passend auf die französische Version der Seite, weil hier in Kappadokien sowieso nur französisch zu hören ist und man als Tourist auch nur auf französisch angesprochen wird.

Hier noch ein paar Fotos
hier nochmal der Strand in Kabak

über mehrere Pässe sind wir von der Küste nach Zentralanatolien gefahren. Bei einem Fotostopp bleiben zwei junge Mopedfahrer stehen und wollen unbedingt Fotos mit uns machen.

angekommen in der Hochlandebene Zentralanatoliens. Straßen, die kilometerweise geradeausgehen.

Tankstelle bei Konya

Im Hof der Kilim Pension in Üchisar

2009-08-17T08:00:00.000-07:00

Wir haben unser naechstes Ziel erreicht und sind in Uçhisar in Kappadokien. Morgen werden wir die Landschaft hier erkunden.

Eines faellt hier auf ohne dass ich damit gerechnet haette - waehrend man sonst mit Touristen auf englisch kommuniziert heisst es hier auf einmal: on parle français. Aufschriften fuer Touristen sind auf französisch, es gibt eine "Boutique de Paris" und essen kann man "chez Kemal". Französisch ist auch die Sprache, die man neben türkisch auf der Strasse hört. Es sind viele französische Touristen hier und deren Dominanz hat englisch als erste internationale Sprache hier abgelöst.

Sonst erweist sich die Fahrt immer noch als recht angenehm. Die Strassen sind grossteils gut und mit modernen Tankstellen samt Raststationen ausgestattet. Nett ist man dort auch, als wir einmal nach laengerer Fahrt zum Tanken halten, bringt uns der Tankwart gekühlte Getraenke. Heute wurden wir nach dem Tanken zum Tee eingeladen. Einmal haben wir beim Tanken den zeiten Autoschluessel vergessen, als wir nach kurzer Zeit zurückkehren springt eıner der Tankwarte aus einem roten Auto und gibt mir den Schlüssel. Er wollte uns nachfahren, um uns unseren Schlüssel wiederzubringen.

2009-08-16T13:39:00.000-07:00

Heute auf Zwischenstation in Konya, auf dem Weg nach Göreme. Über mehrere Pässe sind wir ins Landesinnere in Richtung Osten gefahren.

So und nun ein paar von Carinas Fotos:

Regen in Serbien

in Griechenland

auf dem Weg in die Türkei

Welcome to Turkey

Auf der Fähre über die Dardanellen

Bokcaada

Menschenmassen in Ephesos

auf dem Weg nach Kabak

im Fullmooncamp

2009-08-15T04:48:00.000-07:00

Vorgestern sind wir hier in Kabak angekommen. Ein Ort im Suedwesten der Tuerkei, etwas abseits von den Massentourismusgebieten rund um Fethyie. Das Wetter ist ertraeglich, obwohl es tagsueber hier schon recht heiss wird. Wir haben dafuer reines tuerkisblaues Wasser mit angenehmen Temperaturen und einen wunderbaren Strand. Entspannen ist angesagt.

Wir wohnen im Fullmooncamp, das besteht aus Holzhuetten auf dem Berghang etwas oberhalb des Strandes. Die Touristen hier und in den umliegenden Camps sind Backpacker aus aller Welt, also Gelegenheit genug um wieder einige Gespraeche in mehreren Sprachen gleichzeitig mit allgemeiner Sprachverwirrung zu führen;-) - Massentourismus gibt es hier keinen, dieser endet im Ort Ölüdeniz. Wer einen Geheimtipp sucht, sollte weiter bis Kabak fahren.

Einen Vorteil haben wir - wir fahren einen T3 syncro und können bis zum Camp mit dem Auto fahren - wo andere schon zu Fuss gehen müssen kraxelt unser Bus brav den Berg hinunter und auch wieder hinauf - ich frage mich wieso VW eigentlich so ein Auto nicht mehr produziert?

Auch unser Kühlschrank bewaehrt sich - die Investition in ein Kompressorgeraet hat sich ausgezahlt. Obwohl es heiss ist könnten wir hier Eis einfrieren wenn wir wollten... das einzige Problem mit dem Kühlschrank war, dass er besser kühlt als wir dachten - wir benutzen also nur mehr die niedrigste Stufe. Wer einen Kuehlschrank für das Auto kauft sollte entweder einen Kompressorkühlschrank kaufen oder gar keinen - günstıge Absorber- oder Peltierkühlschraenke sind hinausgeworfenes Geld. Die brauchen wesentlich mehr Strom und kühlen nicht richtig.

2009-08-11T01:30:00.000-07:00

Gestern einen ganzen Tag auf der wunderschoenen Insel verbracht. Es gibt kaum auslaendische Touristen, schoene Straende, schoenes Meer und angenehmes Wetter. Die Leute sind sehr freundlich und hilfsbereit. Als wir gestern zu Fuss in dıe Stadt gegangen sind werden wir sofort und ungefragt vom naechsten Autofahrer mitgenommen (auf der Pritsche eines Pickups...) - wir sind ja Gaeste. Oft werde ich mit einem netten "Welcome to Turkey" Willkommen geheissen.

Nach einem laengeren Strandaufenthalt sind wir gestern am Abend in die Stadt gefahren, haben gut gegessen und uns danach in eine Bar gesetzt. Ungeplant wurde es nach einem Discobesuch und einer Art privaten Strandparty mit ein paar Einheimıschen dann doch recht lang, aber lustig ;-)

Der Westen der Tuerkei ist europaeisch orientiert - ganz klar, ich bin gespannt wie sich das veraendert wenn wir in Richtung Osten fahren.

Die Kreditkarte geht jedenfalls wieder

2009-08-10T01:46:00.003-07:00

Sonntag 9.8.2009

Wir starten in der früh in Richtung Alexandropolis. Meine Kreditkarte geht immer noch nicht, die Visa-Hotline teilt mit, dass sie Sonntags nicht erreichbar sind.

Wir erreichen die griechisch/türkische Grenze – unter einer gewissen Anspannung habe ich gelitten, immerhin ist das nicht die unproblematischste Grenze, aber diese Anspannung hat sich als unnötig erwiesen – die Griechen winken uns durch, wir fahren über den Evros in die Türkei. Die türkischen Grenzer sind ebenso freundlich wie ihre griechischen Kollegen, auch wenn die Abfertigung etwas komplizierter ist. Wir besorgen um 15,- Euro das türkische Visum, der VW-Bus wird in meinen Pass eingetragen und dann sind wir durch.

Hier sieht es zunächst nicht viel anders aus als in Griechenland. In der Türkei werden wir auch genauso gastfreundlich empfangen. Ich frage mich, wieso es immer wieder und überall nationalistische Iditioten gibt, die Menschen gegeneinander aufhetzen, damit sie sich die Schädel einhauen (das gleiche habe ich mich schon an der kroatisch/serbischen Grenze gefragt).

Der VW-Bus fährt brav, schnell sind wir nicht, aber wir haben Zeit. Mit Einrichtung, 3 Personen und voll beladen zeigen sich schnell die Grenzen des 70 PS Turbodiesel JX Motors. An Steigungen heißt das gemütlich hinter den LKW herzuzuckeln. Ein Quietschgeräusch rechts vorne deutet an, dass das Radlager verschlissen ist. Eines habe ich mit und das wird dann mal irgendwann zu tauschen sein.

Nach drei Tagen Fahrt beschließen wir zur Erholung auf die Insel Bozcaada zu fahren, wir übernachten in einer Pension.

2009-08-10T01:46:00.001-07:00

Samstag, 8.8.2009

Das Wetter hat sich gebessert, es geht weiter in Richtung Süden. Bis Nis geht die Autobahn, dann wird’s mühsam. Bis zur mazedonischen Grenze nur Straße, dafür wird die Landschaft etwas abwechslungsreicher. Der Grenzübertritt nach Mazedonien ist unproblematisch und hier gibt’s auch wieder ein normales Mautsystem und eine Autobahn.

Wir freuen uns als wir endlich die griechische Grenze erreichen, von den Griechen werden wir durchgewunken und in Griechenland Willkommen geheißen. In Polykastro fahren wir von der Autobahn ab. „Nichts ist Berechnung, nichts bedacht, alles aus Freundlichkeit gemacht“ heißt es in Reinhard Meys Lied „Drei Stühle“ über Griechenland – als wir hier durch die Berge fahren ist genau das auch mein Eindruck, auch wenn ich nicht zum ersten Mal in Griechenland bin. Unser Ziel heißt Himarros, ein Bergdorf in der Nähe von Serres, von hier stammt der Stiefvater meines Schwagers. Wir verbringen einen wunderbaren Abend bei sehr gutem Essen in einer Dorftaverne. Kurz kommt der Gedanke – warum nicht überhaupt gleich hier bleiben?

2009-08-10T01:45:00.000-07:00

Freitag 7.8.2009

Es wird ernst. Nach einer stressigen letzten Vorbereitungswoche starten wir um halb sieben in Bad Hall. Wir sind zu dritt, Carina und ich müssen nach Indien, Nina fährt mit bis in die Türkei und fliegt zwei Wochen später wieder nach Hause.

Ein Problem zeichnet sich gleich zu Beginn ab: ich versuche in Kirchdorf an der Krems mit meiner Visa-Card Geld zu beheben, es funktioniert aber nicht. Ich habe zwar die Bankomatkarte auch mit, aber mit meiner Visa zahle ich auch außerhalb des Euroraumes keine Gebühren.

Ohne Verzögerungen fahren wir die Phyrnautobahn nach Süden. In Slowenien meiden wir die Autobahn wegen der exorbitanten Gebühren für wenige Kilometer Autobahn – nach der kroatischen Grenze geht’s weiter auf der Autobahn. Ab Zagreb/Agram wird es ziemlich eintönig, elendiglange Strecken durch Slawonien geradeaus und bergauf-bergab, man hat das Gefühl man steht anstatt zu fahren.

Die kroatisch/serbische Grenze ist da direkt eine Abwechslung. Abgefertigt wird zügig, allerdings stellt der serbische Grenzkontrolleur eine der typisch „intelligenten“ Grenzerfragen und fragt, wohin wir fahren – fast wollte ich schon sagen, wir fahren nach Serbien, aber da ist mir eingefallen, eigentlich fahren wir ja nach – Indien! Das habe ich ihm gesagt, worauf hin er mich angeschaut und zweimal die Frage wiederholt hat! Dementsprechend habe ich noch zweimal entsprechend richtig geantwortet, der Grenzer hat geschaut als ob ich spinne….wir dürfen weiter.

Serbien hat ein besonders schlaues Autobahnmautsystem – der Tarif wird nicht durch das Gewicht des Fahrzeuges bestimmt, nein, sondern nach der Fahrzeughöhe, also ein besonderer Gesetzesidiotismus! Wir zahlen doch tatsächlich mit einem VW-Bus den Tarif für LKW und Busse, weil der VW Bus über der Vorderachse höher als 1,3m ist. Die während der Fahrt vor dem Fahrzeug befindliche serbische Autobahnluft dürfte also besonders wertvoll sein, sodass sie nur gegen hohes Entgelt von Fahrzeugen verdrängt werden darf.

Wir beschließen vor Belgrad zu übernachten, passenderweise im Ort Indija. Weil Wegweiser Mangelware sind fragen wir nach dem Weg und bekommen von den Menschen hier immer freundliche Auskunft. Die Orte liegen in der Nähe der Donau, mich erinnern sie an die Dörfer in der Südukraine südlich des Dnjestr in Richtung Donaudelta, es sieht wirklich hier fast genauso aus. Wir finden einen ruhigen Übernachtungsplatz in einem Feld am Stadtrand von Indija. Gerade als wir Tisch und Sessel aufstellen beginnt es zu regnen.

2009-08-06T10:39:00.000-07:00

Bald gehts los

2009-08-05T14:08:00.000-07:00

Das turkmenische Visum ist da, der Bus ist fertig. Am Freitag gehts los

Bürokratische Hindernisse

2009-07-22T14:33:00.000-07:00

Der Bus ist größtenteils fertig, es fehlt im Prinzip, naja, mein Bett, aber das wird schon. Habe heute Vormittag in Wien das pakistanische Visum abgeholt und für Turkmenistan ein Transitvisum beantragt. Innerhalb eineinhalb Wochen können die das aber nicht ausstellen und die Gültigkeitsdauer muss genau für fünf Tage angegeben werden. Touristenvisum als Alternative kriegt man aber nicht einfach so. Kein Land auf der Route hat solch komplizierte Visabestimmungen, ziemlich ungeeignet für so eine Reise. Aber in zwei Wochen sollte es voraussichtlich da sein.

Reiselust

2009-07-01T07:14:00.000-07:00

Ich sehe mir meine Fotos an von 2001. Damals bin ich von Islamabad über den Karakorum Highway nach Zentralasien gereist - als Rucksacktourist. Ich komme wieder!